Вторую часть нашей серии мы посвящаем съемке на свежем воздухе: наши объекты - пейзажи и архитектура. Выходя на улицу для вечерней прогулки или отправляясь в поход в горы, - везде вы можете найти подходящие сюжеты. Но что стоит учесть фотографу, какие настройки фотоаппарата выбрать, какие программы подходят лучше всего? Наши пять простых советов помогут вам.
Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Ваши глаза «путешествуют» по фотографии, пока не остановятся у церкви.
1. Используйте подходящую технику
В 90% случаев для хороших фотографий пейзажей вам потребуется широкоугольный объектив. Большинство широкоугольных объективов с фиксированным фокусным расстоянием и зум-объективы имеют формат между 14 и 35 мм в пленочном эквиваленте. Кто хочет больше возможностей с одной камерой, тому стоит выбрать либо стандартный зум-объектив 24-70 мм для полноформатных камер или 18-55 мм для камер с матрицей APS-C.
А что в остальных 10%? Иногда для съемки пейзажей и архитектуры требуются «нормальные» или телеобъективы. Но они требуются, если вы находитесь далеко от объекта съемки. Профессионалы кроме того используют PC-E объективы или же шифт-объективы, которые можно сдвигать или поворачивать относительно кадрового окна. Зачем - мы объясним в пункте 4.
Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Ночью для хороших снимков вам понадобится штатив. Или придется сильно открывать диафрагму и устанавливать высокие значения ISO.
2. Настройте камеру
Как правило, фотографии пейзажей и зданий - это натюрморты. Поэтому вы чаще всего вольны в выборе выдержки. Скорость срабатывания затвора зависит от времени суток: тысячные доли секунды днем или несколько секунд ночью для волшебных фотографий на длительной выдержке.
Важнее при этом значения диафрагмы. Наш совет - работайте в режиме приоритета диафрагмы (Av или A) и выберите значение диафрагменного числа между F8 и F16. Большие или меньшие значения не дают оптимальной резкости, ключевое слово - дифракция.
Кто хочет добиться наилучшего результата и получить максимально резкий фон даже на большом расстоянии, тому стоит заняться таким понятием как гиперфокальное расстояние. Под ним подразумевается расстояние фокусировки, которое вы выставляете на объективе, чтобы создать кажущуюся бесконечной глубину резко изображаемого пространства. Этот критерий зависит от фокусного расстояния, размера матрицы и значения диафрагмы, вам придется рассчитывать его самостоятельно, или за вас это может сделать программа-помощник.
Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Фотомонтаж? Да нет же, просто HDR.
3. Правильная подготовка
На что нужно обратить внимание при пейзажной съемке? Навести и спустить затвор - и готово! Или? Не совсем: пейзажная съемка - одна из самых сложных областей фотоискусства. Светлое небо, глубокие тени - всё это требует большого динамического диапазона. Иначе у вас на фотографии прекрасно получится трава, но небо будет сильно пересвечено, а темные области фотографии «уйдут» в глубокий черный. В любом случае рекомендуем вам замер экспозиции по всему кадру и включите динамический оптимизатор, например, «Active D-Lightning».
Если у вас есть время, сделайте снимки в формате HDR или DRI. Поставьте камеру на штатив и сделайте несколько кадров с разными значениями экспопары (брекетинг). Сделайте минимум три, а лучше пять фотографий со значениями экспокоррекции в диапазоне от -2 до +2 EV, которые вы сможете соединить в одну фотографию на компьютере. Благодаря недоэкспонированию кадра вы получите яркое, рельефное небо, а на переэкспонированном кадре становятся хорошо видны детали даже в тени. Этот же совет подходит и для фотографирования в помещениях с окнами.
Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Два цвета и больше ничего.
4. Правильно компонуйте кадр
При пейзажной съемке нужно не забыть еще о паре полезных вещей. Не заваливайте горизонт, для этого можно использовать уровень, аналоговый или цифровой. Не забудьте для получения красивого снимка про правило третей: две трети - небо, и одна треть - пейзаж, или наоборот. Так ваша фотография будет выглядеть естественно. Хорошо, если у вашей фотографии есть какой-нибудь смысловой акцент, например, красивый дом или симпатичное дерево.
При фотографировании задний вы столкнетесь с проблемой падающих линий. Кажется, будто дома заваливаются назад. Это происходит, когда при съемке вы держите камеру с наклоном вверх, чтобы сфотографировать всё здание. В конце концов, вам не отменить законы физики, поэтому придется в программе вроде Adobe Lightroom «выпрямлять» изображение. При этом частью вашей фотографии придется пожертвовать на кроп. При фотографировании не забудьте оставить вокруг здания немного пространства. Если не хотите с этим мириться, используйте так называемые шифт-объективы. Передвижением и вращением объектива вы можете выровнять этот перекос. Но цены на такие объективы начинаются от тысячи евро.
Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Благодаря формату RAW можно немного отрегулировать динамический диапазон фотографии.
В любом случае рекомендуем вам снимать в формате RAW и поработать с динамическим оптимизатором. При последующей обработке недо- и переэкспонированные участки снимка вряд ли удастся качественно вытянуть, поэтому используйте штатив, даже если считаете, что можете держать камеру неподвижно. Его использование поможет вам создать великолепные снимки: например, панорамы, фотографии с длительной выдержкой, HDR.
Я попытался обобщить свой опыт в пейзажной съёмке и дать наиболее важные советы начинающим фотографам. Надеюсь, мои советы помогут вам научиться снимать очень красивый, запоминающийся пейзаж.
Пейзажная фотография позволяет сохранить воспоминания о тех редких моментах, помогает мысленно перенестись в любимые места. Но одно дело снимать для себя, а другое – передать атмосферу места людям, которые никогда там не были. Это под силу далеко не каждому.
Мы привыкли жить в городах, среди бетона и стекла. Многим лишь изредка удаётся вырваться на природу, насладиться чистым воздухом, прозрачной водой и пронзительной тишиной. И поэтому каждое свидание с природой кажется особенным, его хочется запомнить надолго.
1. Планируйте поездку заранее
Как ни странно, работа над созданием красивого пейзажа начинается задолго до нажатия на кнопку затвора – начинается она с планирования поездки. Где бы вы ни собирались провести свой отпуск, в горах Алтая или в средней полосе на берегу озера, соберите заранее как можно больше информации об этом месте. Анализируйте спутниковые снимки и топографические карты – по ним, например, можно понять какие горные вершины будут подсвечиваться на закате или рассвете. Найдите фотографии, снятые другими людьми в этой местности – даже если они будут сняты на мыльницу, это поможет вам лучше представить себе место будущей съёмки. Выделите наиболее интересные для вас особенности местности – это может быть красивая горная вершина, или необычное дерево на берегу реки, — и сконцентрируйте своё внимание на этих объектах.
Озеро Поперечная Мульта, Горный Алтай, середина сентября.
2. Изучайте местность
Наверняка многие из вас попадали в ситуацию, когда при виде красок разгорающегося заката человек начинает суетиться и пытается снять хоть что-то, чтобы запечатлеть стремительно ускользающий свет. В такой ситуации вы обречены на неудачу. Чтобы избежать этого, посвятите всё своё свободное время изучению местности. Если вы отдыхаете на берегу озера, обойдите озеро и найдите интересные места на его берегу (например, камни, покрытые пёстрым лишайником или ручеёк, вытекающий из озера).
Прогуляйтесь по лесу или вдоль речки, заберитесь повыше по склону – где-то обязательно найдётся что-то необычное и красивое. Во время таких исследовательских прогулок делайте тестовые кадры, чтобы потом вечером можно было в спокойной обстановке просмотреть их и выбрать наиболее интересные места для съёмки. И когда в очередной раз небо загорится закатными красками, вы должны стоять на заранее выбранной вами точке с камерой наготове.
Эту точку съёмки я нашёл после нескольких часов исследования местности.
3. Пейзаж – это, прежде всего, свет
Большинство любителей предпочитают снимать в полдень, когда солнечный свет очень жёсткий. При этом фотографии, как правило, получаются плоскими, с грязными цветами и чрезмерным контрастом. А между тем солнечный свет наиболее красивый и мягкий в режимное время – на восходе и заходе солнца плюс-минус час. Старайтесь снимать в режимное время, и вы увидите, как ваши фотографии заиграют совсем другими красками.
Во время исследовательских прогулок используйте компас, чтобы понять, где будет восходить и заходить солнце – продумайте заранее, где лучше снимать рассвет, а где закат. Точное время и место (азимут) восхода и захода солнца можно узнать, например, с помощью программы The Photographer’s Ephemeris (http://photoephemeris.com).
Редкой красоты рассвет, снятый мной в полном одиночестве – остальные туристы в это время спали. Проснувшись, они увидели лишь затянутое серыми тучами небо.
4. Фототехника
Всегда используйте штатив. Если стоит выбор: взять с собой штатив или дополнительный объектив, выберите штатив. Штатив способен превратить самую простую камеру в мощный инструмент, позволяющий снимать пейзаж в практически любых условиях. Желательно, чтобы штатив позволял устанавливать камеру на любой высоте от 20 см до 1.5-2 м. Вес штатива не так важен, если вы не собираетесь снимать при штормовом ветре.
Я советую использовать широкоугольный объектив, он наиболее востребован при пейзажной съёмке. Например, если вы снимаете на зеркальную камеру с кроп-фактором 1.5, это может быть объектив с диапазоном фокусных расстояний 10-20 или 12-24; соответственно, для полнокадровых камер – 16-35 или 17-40.
Штатив – мощнейшее оружие пейзажного фотографа.
5. Съёмка с низкого положения
Если вы нашли интересный передний план для съёмки (например, цветы или камни, покрытые мхом), попробуйте опустить камеру на штативе пониже. Это позволит акцентировать внимание на переднем плане и сделает фотографию более выразительной.
Съёмка с низкого положения (40см над землёй) позволила акцентировать внимание на цветах за счёт визуального увеличения их размера на фотографии.
6. Глубина резкости
В пейзаже все участки фотографии должны быть резкими – от травы на переднем плане до заснеженных горных вершин на заднем плане. Для обеспечения нужной глубины резкости обычно используются относительно большие значения числа диафрагмы – от f/8 до f/16. Чем больше число диафрагмы, тем больше глубина резкости. Однако следует помнить, что при больших значениях числа диафрагмы (f/16 и выше) резкость может значительно ухудшиться из-за дифракции.
Диафрагма f/13 позволила сделать резкой практически всю сцену от камней до гор.
7. Динамический диапазон
Динамический диапазон (ДД) – это разность яркостей самого светлого и самого тёмного участков сцены. При съёмке закатов и рассветов камера зачастую не справляется с большим ДД сцены, и на снимке могут появляться белые «пересветы» и чёрные «недосветы». Самый простой способ избежать подобных проблем – не снимать в контровом свете. Например, вместо того, чтобы снимать сам закат, попробуйте повернуть камеру на 90 градусов и снять освещённые последними лучами солнца горы.
ДД этой сцены значительно меньше, чем у заката, который полыхал в это время за моей спиной.
8. Объём
Хороший пейзаж должен обладать объёмом. Наши глаза всегда видят объёмную картинку, поскольку у нас есть два глаза. А вот у камеры только один «глаз», поэтому для того, чтобы фотография стала объёмной, нужно приложить усилия. Ощущение объёма на фотографии создаётся за счёт тональной и пространственной перспективы. Объём может быть усилен за счёт света. Наибольший объём достигается при боковом и контровом освещении пейзажа. Постарайтесь выбирать точку съёмки таким образом, чтобы на фотографии были как близкие объекты (передний план), так и далёкие объекты (задний план). Идеально, если есть плавный переход между различными планами, например, ручеёк, текущий от заднего плана к переднему.
Пространственная перспектива делает фотографию более объёмной. Солнечный свет, освещающий хребет под острым углом, обнажает его фактуру.
9. Вставайте рано, ложитесь поздно
Пожалуй, самый важный совет. Вставайте за час до рассвета и идите снимать вне зависимости от погоды. Я знаю, как сложно бывает встать в 4 утра и вылезти из тёплого спальника на холодный воздух, но поверьте, это стоит того. Аналогично, за час до заката идите снимать вне зависимости от погоды. Помните, что шикарные закаты с радугами бывают только после дождя, и для того, чтобы их снять, нужно изрядно помокнуть.
За час до восхода солнца шёл дождь. Трудно было представить себе, что буквально через полчаса над озером разыграется невероятной красоты светопреставление.
10. Будьте терпеливы
Красивый свет случается нечасто, и чтобы его дождаться придётся запастись терпением. Никакие советы не позволят вам создавать красивые пейзажи десятками в месяц. Даже самые лучшие пейзажные фотографы тратят в среднем 5-10 дней на создание одного кадра — это время уходит на ожидание света. Это нужно учитывать при планировании поездки — если в каком-то месте вы задерживаетесь менее чем на несколько дней, то вероятность снять красивый кадр в этом месте близка к нулю.
Озеро Таёжный Глаз, природный парк Ергаки
P.S. Задавайте свои вопросы в комментариях..
Для меня пейзажная фотосъемка - это именно съемка природного пейзажа. Есть множество правил съемки пейзажных фотографий, много пособий, учебников, однако нельзя начать снимать пейзаж только после их изучения. Нужно сначала увлечься пейзажной фотосъемкой, а потом, оценивая, делая выводы, изыскивая новые приемы и корректируя результаты, можно обращаться к опыту коллег пейзажистов, причем, не только фотографов, но и художников. Художник создает идеальную композицию, затрачивая очень много времени, задача фотографа не потерять ее за сравнительно короткое время, так как, увлекаясь созданием все новых кадров, очень легко потерять смысл фотографии. Что же такое этот смысл. По моему мнению, смысл пейзажной фотографии передать то, что заставило фотографа остановиться именно на этом сюжете - красоту, гармонию, которую необходимо сохранить даже при внесении творческого почерка в фотографию.
Близ села Поповка. Саратовский район. Постобработка цвета фотографии делает ее близкой по стилю к произведениям художника Шишкина И.И. Подобную стилизацию помогает сделать композиция и цветовые тона фотографии. Sony A300, 10mm, F8, 1/200 секунды. Градиентный фильтр. Штатив.
А почерк этот может быть абсолютно разным. Вспомните работы великих Шишкина и Айвазовского. Это абсолютно разные художники, с разным, совершенно непохожим почерком. Однако, и Шишкин, с его почти документально переданной природой красотой, и Айвазовский, с его фантастическими янтарно-изумрудными волнами Черного моря, смогли вложить величайший смысл в свои творения, который теперь может влиять на настроение зрителя и взывать различные эмоции. Настоящему пейзажисту даже не обязательно знать законов композиции и понятие золотого сечения. Все это и без знаний отражается на его картинах. Так и я, когда уже вовсю снимал пейзаж, даже не знал этих понятий, однако законы эти были вложены в мои снимки. Природу надо чувствовать, и ни один пейзажист это не опровергнет, так как я очень сомневаюсь, что кто-то занялся практикой только после изучения теории. А еще не так давно, когда в народе еще ее было интернета и видеоуроков, многие просто не могли знать этих правил, но применяли их. И о них позже...
Сейчас хотелось бы начать первых вопросов. А именно - какой. По фотокамерам вопросов быть не должно - для пейзажа подойдет почти любая фотокамера. Для тех, кто увлекается пейзажной съемкой желательно, чтобы светочувствительность матрицы камеры начиналась примерно со ста единиц, которые в этом жанре почти никогда не изменяются, поскольку к пейзажу предъявляются самые высокие технические требования - минимум шумов, максимум деталей. В общем, на камере зацикливаться не стоит. Мои пейзажи сняты на сони альфа 450 и альфа 300 .
Чуть больше внимания надо уделить выбору объектива, причем не столько его техническим свойствам и светосиле, а фокусному расстоянию. Технические свойства каждый выбирает по своим целям - снимает ли он себе в коллекцию, печатает календари, а может и метровые баннеры, либо демонстрирует работы в интернете разрешением 1,5 мегапикселя. Существует несколько точек зрения и относительно фокусного расстояния в пейзажной фотосъемке. Кто-то заявляет, что идеальным будет 35мм (24мм для APS - C ), кто-то считает, что 24мм (16мм), а кто-то любит снимать на еще более широких углах, таких как 14-18мм (10-12мм). В данном случае имеется ввиду фокусное расстояние не эквивалентное, а для получения примерно такого же угла обзора. Так, если нам нужен один угол обзора на полном кадре и кропе, нужно взять 24мм объектив для полного кадра и 16мм для кропа( APS - C ).
Спор о фокусном расстоянии для пейзажа равен спору о выборе производителя камеры. Смысл - кому как нравится. Существует такая точка зрения, что когда мы любуемся пейзажем, и у нас возникает желание его заснять, отвечает за это какая-то деталь, в пейзаж вписанная, а не вся композиция. Таким образом, если мы хотим передать увиденное, закончить кадр нужно только этой деталью, строя композицию на ней. Возможно, но не всегда. Приверженцам этой теории близки фокусные расстояния полтинника и 35мм объектива.
Утес Степана Разина. Слева фотография, сделанная широкоугольным объективом 10мм, справа - телевиком 75мм. В данном случае выгоднее показать скалу с помощью телеобъектива.
Существует и другая теория, противоположная - композиция пейзажа должна включать в себя наиболее широкую картинку. Да, моментально мы можем смотреть только точечно (вообще, утверждение это верно только для мужчин, кто не знает - женское зрение имеет другой характер), но скорость восприятия огромна, и за мгновения мы можем осмотреть картину целиком, а не одну ее деталь. Я лично являюсь сторонником последней теории, и мне в пейзажной съемке ближе широкоугольные объективы.
Поповка. Широкий угол (10мм кроп) позволяет передать пространство и объем природного пейзажа.
Эти теории противоположны, но не исключающие друг друга. Все зависит от нашего вкуса и смысла, который мы хотим вложить в фотографию. Широкий угол способен передать пространство, узкий - масштаб. Возможно, все кроется в психологии восприятия и потребностей. Но, в любом случае, снимая, например, горы, мы стараемся передать их масштаб и величие, нежели пространство, и для этого разумнее использовать длиннофокусный объектив, а угол по ширине вполне можно сохранить, создав горизонтальную панораму из нескольких кадров. Если же снимать горы с равнины, то есть не в горах непосредственно, а там, где горы образуют фон, на широком углу, то размер их станет ничтожным, относительно кадра в целом. Снимая непосредственно в горах, можно использовать и широкие углы, чтобы показать огромные пространства между вершинами.
Утес Степана Разина. Дурман-гора. Снимая гору широким углом (20мм), мы легко можем потерять ее размеры на широком фоне окрестностей.
Утес Степана Разина. Дурман-гора. Передать масштаб, а именно высоту горы поможет телеобъектив (75мм). Панорама из четырех вертикальных кадров.
Снимая степь, поля, луга, наоборот лучше снимать шириком, передающим пространство. Телеобъектив сделает равнину плоской, он приблизит не только какой-либо объект, но и сократит пространство. По ширине кадр может захватить самую малость пространства, а по глубине все, что есть до самого горизонта, причем десятки километров реального пространства сожмутся на фото в безвоздушные слои, а передний план, скорее всего, совсем потеряется .
Поповка. Пейзаж, снятый телеобъективом скорее всего будет очень плоским, множество слоев до горизонта тесно сожмутся и образуют полосы. Рассстояние по горизонтали в деревне будет всего несколько сотен метров, а расстояние до горизонта - десятки километров.
Композиция зависит только от видения автора, и в каждом случае она может быть законченной. Не стоит мыслить шаблонами.
Важную роль играют линии в кадре. С их помощью передается пространство. Линиями в фотографии могут служить дороги, ЛЭП, лесопосадки, края оврагов или склоны холмов. За линии цепляется взгляд, и ими он направляется либо к смысловым центрам, либо в пространство. Так, если в кадре присутствует дорога, ведущая вдаль, взгляд непременно проследует по ней, и чем больше дорога извивается, тем более интересен сюжет.
Вольск. Осиновка. На фото очень легко найти центр внимания. Взгляд сразу же проскользит по дороге вдаль. В это же место привидут взгляд линии облаков и линии электрических столбов. Дорога здесь миеет множество линий - колеи, следы, трава на обочине, и все линии тяготеют к центру. Влияние линий усиливается широким углом съемки (10мм).
А представим, что дорога проходит через кадр горизонтально, что же будет в этом случае. А ничего, только бросив взгляд на изображение, сознание начинает следовать по дороге, и моментально выходит за границы кадра. Поэтому пейзажисты на уровне инстинкта изображают дорогу, уходящую вдаль, а не выводящую взгляд за границу кадра. Чем больше линий следует в одном направлении, тем лучше просматривается ритм. Композиция должна не просто захватить взгляд, но и удерживать его. Лучше всего для этого помещать в кадр законченные геометрические фигуры.
Поповка. Запруда имеет вид законченой геометрической фигуры, что поможет удержать взгляд в ее рамках.
Теперь о золотом сечении. Долгое время я сам не слышал об этом понятии, так как не учился в художественной школе, не читал пособий для пейзажистов и видеоуроки тоже не смотрел. Однако я всегда понимал, что в традиционном пейзаже небо должно занимать 2/3 изображения, а земля - 1/3. Так создается ощущение свободы, если же оставить небу 1/3 - оно сейчас же начнет давить на композицию. У телевизионщиков даже есть применение этой науке - западные телеканалы снимают репортажи в России, активно используя правило третей - золотое сечение. Оставляя небу 1/3, они создают давление на подсознание, включая при этом в кадр грязь, мусор, собачек и тп. А если вдобавок вести съемку с высоты пояса примерно, можно создать такое чувство отчуждения, что немедленно хочется бежать отсюда. Не верите - врубайте их канал и ждите репортаж. Хотя если небо займет 1/3 картинки, нижнюю треть займет земля, а центральную леса или горы - композиция получится вполне нормальной. Учитесь воздействовать на зрителя.
Настоящий пейзажист видит композицию. Она придает картине еще и вес, поэтому важно оставить композицию в равновесии. Допустим, снимаем поле и одиноко стоящее в нем дерево. Как мы построим композицию. Небо, конечно же, займет 2/3 пространства. Поле - нижнюю треть, при этом, если вдали есть холмы или горы, или лес, мы отправим их на территорию неба. А где разместим дерево? Попробуем в центре, и снимок станет слишком тяжелым. А если его разместить на треть справа или слева, композиция приобретет равновесие, сдвинем чуть ближе к краю, и композиция начинает тяготеть в сторону, сразу создается ощущение как при завале горизонта. Если при этом слева дует сильный ветер и изгибает ветви вправо, то разместить дерево мы можем только на треть слева, чтобы в кадре оставалось место для движения, в данном случае ветра. Или если ствол дерева наклонен влево, то разместить дерево правильнее на треть справа. Наклон стволов деревьев на фотографии символизирует динамику, так как мысленно мы дорисовываем движение в кадре.
Рассмотрим пример на простой композиции:
Сдвигаем землю вних на треть, и изображение становится более "комфотрным" для нас. Однако, еще тяготит восприятие дерево, обосновавшееся в центре.
Сдвинув дерево в левую треть, получаем изображение, которое так и хочет завалиться влево. Комфортного просмотра и быть не может.
Поместив дерево в правую треть, получаем завал вправо, кажущийся еще большим за счет изгиба ствола.
Помещая дерево между центром и левой третью, получаем практически идеальную композицию, но проверим, как дерево будет смотреться правее центра:
И в этом случае, композиция кажется еще более гармоничной. Слева остается пространство - воздух. Читать мы привыкли слева - направо, так же мы читаем и изображение. Поэтому в движении мы приходим к центру внимания - дереву. В обычных условиях изогнутый вправо ствол мог бы сыграть против данной композиции, но в нашем случае все дерево имеет очертание цифры "9", и положение кроны компенсирует завал ствола.
Правила построения композиции существуют, но запоминать их не обязательно. Важно только знать, что хорошая композиция, это та, при которой просмотр изображения становится комфортным и удерживает взгляд зрителя в рамках фотографии.
Теперь что касается технической стороны вопроса. Как я уже упомянул, наиболее часто при съемке пейзажа я использую широкоугольный объектив - сигма 10-20мм. Оптимальное значение диафрагмы для пейзажной съемки - F 8. При большем значении снижается разрешающая способность объектива, при меньших - теряется резкость на краях. Практически для всех систем F 8 оптимальна.
Зачастую атрибутом для пейзажной съемки является штатив - во избежание шевеленки, особенно заметной на высоких разрешениях. В пасмурную погоду, когда требуется значительно увеличить выдержку, штатив станет необходимым инструментом. И уж точно без него не обойтись, если требуется сделать несколько снимков одного места с разной экспозицией для создания HDR изображений.
Вспомогательными инструментами в съемке пейзажа являются светофильтры. Чаще всего это поляризационный, градиентный и нейтральный темный фильтры. Когда и для чего они применяются.
Поляризационный фильтр в пейзажной съемке имеет смысл применять в солнечную погоду. Сущность его работы - удаление отражений с неметаллических поверхностей - с листвы, что делает ее более насыщенной и яркой, с поверхности воды, делая ее абсолютно прозрачной, и других поверхностей. При использовании полярика небо также становится более насыщенным, притемняется, что позволяет четко выявить линию облаков, которые при этом становятся светлее и приобретают объем. Многие авторы твердят, что подходящее время для использования поляризационного фильтра - пострассветное утро и предзакатный вечер, когда Солнце стоит низко над горизонтом, а использовать его в полуденное время губительно для картинки, так как затемнение неба выходит неравномерным. Здесь я снова не совсем согласен. Часто поляриком я пользуюсь именно днем, но не при чистом небе, а когда на нем появляются кучевые облака. Они позволяют разделить синее небо на части - отчего неравномерность поляризации становится почти незаметной. Краски при этом становятся яркими и насыщенными, что помогает сделать пейзаж необыкновенным.
Фотосъемка без поляризационного фильтра (слева), и с фильтром (справа). Разница видна сразу, полярик придает фотографии насыщенности. Голубое небо затемняется, что придает ему глубину, прорисовывая облака. Съемка велась пол-третьего дня, под углом в 45 градусов к Солнцу - в этом положении роляризационный фильтр работает максимально.
А вот в вечерние и утренние часы нужды в полярике я не испытываю, так как здесь важно передать натуральные красивые цвета восхода и заката, да и сила поляризации в таком свете весьма сомнительна.
Поляризационный фильтр - первое, что я покупаю после приобретения объектива для пейзажа. Считаю его незаменимым инструментом фотографа-пейзажиста.
Градиентные фильтры применяются в других условиях. Градиенты бывают разными - по плотности просветления темной части, по резкости перехода от светлой части к затемненной, по форме. Чаще всего градиент я использую в пасмурную погоду, чтобы приглушить чересчур яркое небо и сохранить его детали, спасти их от передержки и выпада из диапазона. Минусом является то, что градиент не может повторить форму ландшафта, и затемнение получается линейным, то есть, в его область могут попасть деревья, горы и прочее. Или же приходится жертвовать частью неба над горизонтом.
Нейтральные темные ND фильтры применяются для того, чтобы использовать более длительные выдержки при равных условиях, не закрывая диафрагму и не дожидаясь более темного времени суток. ND фильтр снижает количество света, проходящего через объектив. Эти фильтры также бывают различными - с разной степенью силы и конструктивом. Очень удобным для пейзажиста станет фильтр с переменной силой. Используются эти фильтры в основном для экспериментов с водой - съемка водопадов, прибоя. При этом движущиеся со временем потоки становятся больше похожими на потоки тумана, чем на потоки воды.
Лето - сезон съёмок на улице, под открытым небом. Многие выходят на фотопрогулки, чтобы сделать красивые постановочные портреты. Но как перейти от создания случайных бытовых кадров к осознанной портретной съёмке?
Эта статья посвящена съёмке постановочного портрета: такого, в котором человек вам позирует. Но большинство приведённых советов вполне можно использовать и при съёмке репортажных кадров, без постановки.
C чего начать?
Конечно же, начинать лучше всего с планирования съёмки.
Договоритесь с человеком, которого вы хотите снимать. Если человек вам интересен и приятен, тогда и съёмка пройдёт комфортно. Давайте разберём, какие вопросы стоит обсудить с моделью заранее.
Концепция фотосъёмки . Обсудите с моделью, какой образ вы хотите показать на фото (например, романтичный или сказочный). Подумайте, какой характер свойственен модели.
Место проведения съёмки . К подбору локации (сленговое слово от англ. location - место, в котором происходит съёмка) стоит отнестись с особым вниманием. Ведь местность, в которой вы снимаете, может помочь раскрыть сюжет снимков, образ и характер модели.
Особо отметим, что выбранная локация должна соответствовать ряду критериев. Например, там не должно быть запрета на съёмку. Желательно выбирать такое время, когда в планируемом месте съёмки наименьшее количество прохожих. Хорошими местами для проведения фотосессии будут парки, территории усадеб (открытых для посещения), улицы в центре города.
Многие фотографы специально подбирают «секретные» места для съёмок - те, которые не известны другим фотографам. В наших уроках мы уже не раз затрагивали тему выбора мест для съёмки . В поиске помогают и программы - с помощью них мы можем узнать, как выглядит то или иное место, не приезжая туда. Перед съёмкой рекомендуется провести разведку на местности самостоятельно.
Выбирайте места, до которых можно легко и удобно добраться.
- Договариваемся с моделью . Сразу договоритесь с моделью о сроках и порядке получения фотографий (даже если модель - ваша близкая подруга).
Количество готовых фотографий предсказать сложно. Тут всё зависит от обстоятельств: насколько повезёт с местом и погодой, насколько слаженно получится поработать с моделью. О каких-то общих правилах говорить сложно, но чаще всего договариваются о 10-20 обработанных кадрах с фотосессии, сроки сдачи при этом не превышают месяца.
Все кадры со съёмки (исходники) моделям обычно не отдают, потому что отбором лучших фотографий должен заниматься автор. Выбор лучших снимков - такой же сложный навык, как и фотографирование. Умение отбирать фотографии нужно совершенствовать точно так же, как и своё творческое видение.
В момент обсуждения будущей съёмки самое главное - наладить контакт с моделью. Именно хороший психологический контакт с вашим героем позволит сделать выразительные снимки.
- Когда стоит брать деньги за съёмку? Конечно, решение принимаете только вы. Опишу своё мнение на этот счёт. Деньги за съёмку берёт специалист, оказывающий услуги менее опытному человеку. Допустим, вы профессиональный фотограф, а ваша модель - просто девушка из соседнего подъезда, не имеющая никакого отношения к фотографии. Тогда вам придётся с ней не творить, а именно работать. А за работу берут деньги. Если же ваш опыт в фотографии такой же, как и у вашей модели, то вполне можно договориться на условиях TFP (Time For Prints - время за снимки).
Условия, обозначаемые аббревиатурой TFP, подразумевают не просто «халявную» съёмку, а совместное творчество двух равноправных специалистов, направленную на качественный результат. Если вы не зарабатываете фотографией на жизнь, я рекомендую ограничиться съёмкой интересных, приятных вам людей в рамках TFP - вы получите не только удовольствие, но и действительно хорошие кадры.
- В какое время суток лучше фотографировать? Фотографируя на улице, мы можем управлять освещением лишь в очень ограниченных пределах (с помощью вспышек и отражателя). Чтобы создать красивые кадры, нужно подстраиваться не под свои обстоятельства, а под режим солнечного освещения.
Лучше всего фотографировать в режимное время - в утренние или вечерние часы; тогда, когда Солнце низко над горизонтом и даёт эффектное, объёмное освещение. А вот солнечный полдень - не самое удачное время для съёмки. Модель будет жмуриться, на её лице появятся жёсткие тёмные тени, само же освещение в кадре будет выглядеть скучным и плоским. Для портретной съёмки хорошо подходят пасмурные деньки. Когда небо затянуто облаками, фотографировать можно весь день - свет будет рассеянным, приятным глазу.
Какая фототехника нужна?
Портретная съёмка хороша тем, что для неё необходим минимум фототехники. Достаточно иметь зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив.
Почему нужна именно зеркалка? Она очень удобна в управлении, её удобно держать в руке. И конечно, она имеет большую по размеру матрицу, которая обеспечит не только отличное качество изображения, но и позволит красиво размыть фон на снимке. Зеркалки с матрицей формата APS-C («кропнутые») доступны и просты в управлении. К ним относятся Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500. Фотокамеры с полнокадровыми матрицами более дорогие, они рассчитаны на продвинутого пользователя. К этому классу относятся модели Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.
Все зеркальные камеры имеют сменные объективы. Важно подобрать подходящую для съёмки портрета оптику . Безусловно, начинать можно и с универсального «китового» объектива. Но многие фотографы быстро переходят на более узкоспециализированную оптику. К таковой, прежде всего, относятся светосильные фикс-объективы. Классическим выбором для съёмки портретов считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм (например, Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor). Он относительно недорогой, его удобно использовать как на «кропнутых», так и на полнокадровых камерах. Если вы хотите снимать ростовые портреты с включением в кадр части пейзажа, лучше выбрать более широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 28 (для «кропа») или 35 мм (для полного кадра).
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 64, F1.4, 1/200 с, 35.0 мм экв.
Отметим, что при съёмке с близкой дистанции такие объективы будут искажать пропорции лица и тела человека.
Классическими портретными объективами считаются линзы с фокусным расстоянием 85 мм (например, Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Но они больше подойдут к полнокадровым аппаратам, а на «кропе» будут слишком сильно «приближать».
Всё, кроме камеры и объектива, опционально и зависит от творческих задумок автора и стиля съёмки.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 31, F1.4, 1/320 с, 50.0 мм экв.
При портретной съёмке обычно фотографируют на открытых диафрагмах - так получается размыть фон, отделив нашего героя от него. К тому же, на открытой диафрагме получится сделать более качественные кадры в условиях недостаточного освещения. Диафрагму удобно регулировать в режимах А и М.
Как сделать кадр темнее или светлее? Пользуйтесь экспокоррекцией. Это самый простой способ корректно изменить яркость получаемых фотографий.
Научитесь точно фокусироваться . Особенно это важно при работе со светосильной оптикой. Если значения диафрагмы составляют F1,4–F2.8, то очень легко промахнуться с фокусировкой. Как следствие, лицо вашего героя получится смазанным. Изучите, как на вашем фотоаппарате выбираются точки фокусировки. Со cветосильной оптикой удобно работать в режиме фокусировки по одной точке, фокусируясь на глазах модели.
Также необходимо следить за выдержкой. На слишком длинной выдержке модель «смажется» от собственных движений, на фото появится «шевёленка». Лучше всего фотографировать на выдержках короче 1/125 с , это застрахует от сильных смазов изображения. Если вы снимаете телеобъективом, или же ваш герой находится в постоянном движении (бегает, прыгает), лучше использовать выдержку короче 1/250 с.
Портретная съёмка часто подразумевает и обработку фотографий. Это может быть как простая коррекция баланса белого, так и ретушь изображений, удаление дефектов кожи и серьёзная цветокоррекция. Поэтому желательно фотографировать в формате RAW , чтобы при обработке обеспечить себе большую свободу для творчества.
С какого расстояния снимать портрет? Держите такую дистанцию, чтобы пропорции лица и тела человека в кадре не искажались. Фотографировать лучше всего с расстояния не менее 2–3 метров . Крупность же плана можно сменить с помощью выбора фокусного расстояния.
Многие фотографы фанатично гонятся за красиво размытым фоном (боке) и «уникальным рисунком объектива». Но нужно помнить, что главный герой в кадре - человек. Уделяйте меньше внимания техническим изыскам и оставляйте больше времени работе с моделью и сюжетом кадра. Это путь к выразительным фотографиям. Прекрасные портреты можно делать даже на самую простую технику, если вы подойдёте к съёмке с душой.
Если вы решили использовать объективы с ручной фокусировкой, то учтите, что точно сфокусироваться с ними будет крайне сложно. Если модель относительно неподвижна, можно фокусироваться через экран Live View. Съёмка через него (с увеличением) позволит сфокусироваться точнее.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 100, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.
Различных подходов и стилей съёмки постановочных портретов существует великое множество. Недавно у нас был урок с базовыми творческими советами для начинающих фотографов . Эти советы вполне актуальны для съёмки портрета. А вот ещё ряд полезных рекомендаций для создания выразительных портретов:
Фотограф-портретист должен уметь расположить к себе людей, заинтересовать их, вдохновить. Если между фотографом и его героем есть взаимопонимание, во время фотосессии получится сделать много хороших кадров.
Объясните модели суть кадров, расскажите, что вы хотите увидеть на фото. Можно не на словах: покажите на своём примере, сделайте наброски на бумаге, предложите ассоциативный ряд. Возможно, вы вспомните подходящий образ из какого-то известного фильма или книги. Умение объяснять свой замысел - важный навык фотографа. Безусловно, чтобы суметь сделать это, вам придётся сперва самим хорошо подумать над сутью того, что вы фотографируете.
Хорошо, когда результатом портретной съёмки является не один кадр, а небольшая серия снимков, объединённая общей идеей, историей, стилем.
Постановка не отменяет жизнь и эмоции в кадре. Она лишь определяет сюжет, в котором живёт наш герой. Говорите с моделью, попробуйте вызвать у неё нужные эмоции. Предлагать чёткие, строго определённые позы для съёмки - не самый лучший вариант. Скорее всего, при таком подходе модель на снимке получится зажатой.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 900, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.
Аналогичный совет по съёмке детей: не ждите, что детей можно расставить, как кукол. Придумайте сюжет, общую канву съёмки и соедините его с детской игрой, чтобы им было интересно. Играйте, общайтесь с ребёнком. Подберите для фотосессии забавные аксессуары: интересную одежду, игрушки и пр.
Ищите рассеянное боковое освещение. Если же съёмка проходит в режимное время, можно попробовать контровое освещение.
- Серию портретных фотографий (фотосет) можно дополнить и другими интересными снимками - например, сфотографировать руки модели.
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 64, F1.4, 1/400 с, 35.0 мм экв.
Хвалите модель! Не забывайте отмечать её удачные действия. Указывайте на то, что вам нравится. Это поможет найти контакт, раскрепостить вашего героя. Если что-то идёт не так, как вы задумали, то лучше не упрекать, а дружелюбно рассказать о своём видении кадра.
Пользуйтесь элементарными правилами компоновки. Компонуйте кадр по правилу третей, не «обрезайте» конечности вашего герой по суставам, оставляйте в сторону взгляда модели больше места. Безусловно, эти правила можно и нужно иногда нарушать. Но важно понять, что эффективно правила нарушает тот, кто их хорошо знает и понимает.
Считается, что наиболее выгодно фотографировать человека на уровне его глаз (да, при съёмке детей нужно будет присесть). Пусть это будет для вас отправной точкой в выборе ракурса. Важно учитывать, что лица у людей разные, поэтому в каждом конкретном случае, точку съёмки можно брать ниже или выше.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 31, F1.4, 1/320 с, 85.0 мм экв.
Совет, ставший традиционным - не бойтесь экспериментировать! Все хорошие фотографы не сразу пришли к своему стилю съёмки. Мыслите творчески, но не забывайте о теории! И у вас непременно всё получится.
Лето – время отдыха и отпусков, это период, когда многие из нас отправляются в такие живописные места, в которых ранее не бывали, и если вы являетесь обладателем фотоаппарата, неважно мыльницы, или зеркалки, вам захочется запечатлеть увиденные красоты. В данной статье представлены актуальные рекомендации по настройке фотоаппарата для съемки пейзажных фотографий, в условиях, когда у вас нет штатива.
Известно, что фотографировать статичные изображения нужно осторожно, используя такие настройки, что бы картинка вышла максимально четкой и резкой, передающей все, даже мельчайшие детали. Для этого приходится использовать узкую диафрагмы, что в свою очередь вынуждает ставить длинную выдержку. Съемка с длинной выдержкой чревата размытию кадра, вследствие дрожания руки во время работы. Умение найти баланс между тремя составляющими кадра – станет залогом хорошего кадра для вас. Кроме того, отправляясь фотографировать пейзаж без штатива в заранее предсказуемых условиях, лучше настройте фотоаппарат загодя. Настройка камеры заранее позволит вам думать о творческих решениях, интересной композиции снимка и итоговом виде фотографии.
Съемка пейзажа без штатива. Заблаговременная настройка фотоаппарата
Настройки, которые Вы используете для съемки пейзажа со штативом, отличаются от тех параметров, что вы установите, фотографируя без него. Главное, на что вам следует обратить внимание, это скорость затвора, она не должна быть очень медленной, так как это приведет к размытию изображения, вследствие дрожания руки при съемке. Тем не менее, хотя скорость затвора это то, что вас беспокоит, камеру все же лучше установить в режим приоритета диафрагмы, так как главной целью является сохранение четкости по всей площади кадра.
Если вы снимаете с рук, то диафрагма должна быть около F / 8 или F / 11, что является хорошим компромиссом между получением достаточной глубиной резкости фона и переднего плана. Кроме того, такие параметры дают возможность установить достаточно высокую скорость затвора для съемки с рук. Вы можете увеличить ISO, чтобы включить более высокую скорость затвора, но в пейзажной съемке лучше избегать увеличения чувствительности, чтобы добиться максимально качественного изображения.
Установка ISO 200 позволит Вам снимать с рук в большинстве условий дневного освещения. Если ваш объектив имеет функцию подавления вибраций (VR), лучше активировать её, для получения красивого резкого кадра.
Для большинства случаев съемки пейзажей можно установить режим фокусировки на покадровый (AF-S), и зону фокусировки к одной точке. Что бы получит более гармоничные цвета необходимо выбрать баланс белого, соответствующий съемочной ситуации в этот период времени.
Не смотря на то, что вы можете установить большинство настроек заранее, сила света не может быть абсолютно точно предсказана заранее, поэтому проводить некоторые корректировки все-таки придется. В режиме приоритета диафрагмы всегда лучше устанавливать параметры в пользу апертуры, то есть делать её еще уже. Если кадр получился наоборот очень темным, то лучше увеличить выдержку на столько, на сколько это возможно. Когда речь идет о сохранении всего кадра четким, необходимо переместить точку автофокусировки в ту область сцены, которую вы хотите сделать наиболее резкой.
Четкость снимка с той, или иной выдержкой во многом зависит также и от фокусного расстояния съемки. Так фотографируя с широкоугольным объективом при фокусном расстоянии 18 мм, вы можете не бояться снимать с выдержкой 1/20 сек., так как действует правило, что знаменатель в значении выдержки не должен быть меньше фокусного расстояния. Если объектив имеет функцию подавления вибраций, то можно снимать и с выдержкой 1/15 сек. или даже 1/8.
