Настройки фотокамеры. Всегда очищайте свое оборудование перед каждой съемкой

Обновлено: Пятница, Май 4, 2018

Первая зеркалка перед вами в коробке. Скорее достать и «строчить» кадры. А толстую инструкцию на 260 страниц почитаем потом. Очень может случится, что вы сознательный пользователь и вашу голову посещают тревожные мысли: все ли я делаю правильно? Если вы читаете эти строки, то на все 100% будете знать, что сделать, когда камера окажется в руках.

Шаг 1. Зарядите аккумулятор полностью

Литиевый аккумулятор поставляемый в комплекте будет заряжен частично, только для проверки работоспособности камеры. Вставьте его в зарядное устройство и дождитесь, когда загорится контрольная лампочка «Full». (илл.01_2)

При оформлении заказа добавьте минимум один дополнительный аккумулятор. Это может быть как оригинал, так и аналог третьей фирмы. В последнем случае его стоимость в два раза ниже. (илл.01_1)

Шаг 2. Прикрепите ремешок

Шейный ремешок идет в комплекте. Он имеет красивые надписи. Как правило ему не уделяют заслуженного внимания, а зря. Понимание приходит лишь тогда, когда камера упадет на мраморный пол. Но и падения на асфальт будет достаточно для современных объективов. Выработайте в себе привычку, сначала надеть на шею ремешок, а потом включайте камеру. (илл.01_4)

Шаг 3. Наденьте бленду на объектив

Сонцезащитная бленда на «китовый» объектив покупается отдельно. Я надел ее когда взял камеру в руки первый раз и с тех пор не снимаю. Ее пришлось немного доработать: матировать внутри и расточить надфилем пазы, чтобы надежно села на байонет оправы. Но стоит она мелочь, а польза несомненна. Защитный фильтр из бесцветного стекла я не применяю. (илл.01_5)

Шаг 4. Отформатируйте карту памяти

Камера продается, как правило, без карты памяти. Возможно вам дадут в виде бонуса карточку небольшой емкости. Возможно у вас уже есть своя. Но в любом случае вставьте ее в камеру после зарядки аккумулятора и выберите в меню команду форматирование. (илл.02)

Имеет смысл приобрести при покупке карту «Class10». Рассуждения о том, что разницы нет – просто анекдот. Реально камера может снимать серию из семи RAW файлов и записывать их в буфер. Но если вам надо сделать еще серию, то медленная карта станет препятствием. На карту Transcend SDHC, 4 Гб, Class2 камера писала 29 секунд, а на карту «Class10» – 07 секунд соответственно.

Шаг 5. Установите максимальное ISO

При недостатке света автоматика камеры изменяет чувствительность в диапазоне до максимального, которое равно ISO = 6400. Картинка у Canon 550D при таком значении будет иметь сильные шумы. Чтобы уверенно использовать программные режимы камеры стоить установить максимальное значение при работе микропрограмм. (илл.03)

Шаг 6. Цвет экрана быстрого выбора

В камере есть опция меню «Q», где есть доступ к основным параметрам съемки. Он заменяет ЖК Информ-панель в старших моделях. Вы сможете выбрать цвет символов, который вам приятнее для глаз. (илл.04)

Шаг 7. Включите стабилизатор и автофокус

Фирма Canon в свои объективы встраивает подвижные линзы. Специальный механизм сдвигает их таким образом, что компенсирует дрожание камеры. В дешевые модели ставится простая схема, но и ее достаточно, чтобы с Canon EF-S 18-55mm f 3.5-5.6 IS вместо выдержки 1\80 резкие кадры получились на 1\10. Другими словами, при плохом освещении вы сможете сделать время экспозиции матрицы в восемь раз длиннее. (илл.07)

В системе Canon эта функция носит название «Image Stabilization». Если объектив имеет стабилизацию, то в названии присутствует сокращение «IS». Дорогие модели имеют более совершенную стабилизацию, раздельно работающую в двух плоскостях.

Автофокус на камере Canon 550d имеет 9 точек с центральным крестообразным датчиком и три режима работы. Фотограф может выбрать любую точку фокусировки сам или доверить это автоматике камеры.

Режим One-Shot AF . При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера фокусируется только один раз. При наведении на резкость индикация внутри соответствующей. точки автофокусировки кратковременно загорается красным цветом, и в видоискателе загорается также индикация подтверждения фокусировки. Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, фокусировка остается фиксированной. При необходимости можно изменить композицию кадра.

В режиме AI Focus AF осуществляется автоматическое переключение из режима One-Shot AF в режим AI Servo AF, если объект съемки начинает двигаться.

Режим AI Servo AF . Этот режим автофокусировки предназначен для съемки движущихся объектов, когда расстояние фокусировки постоянно изменяется. Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, производится непрерывная фокусировка на объект.Если установлен автоматический выбор точки автофокусировки, камера в первую очередь использует для фокусировки центральную точку. Во время автофокусировки, даже если объект смещается в сторону от центральной точки, камера продолжает отслеживать фокусировку до тех пор, пока объект попадает в зону действия другой точки автофокуса.

Шаг 8. Включите полностью автоматический режим

Если у вас совершенно нет опыта фотосъемки, то, не раздумывая, установите диск выбора режимов на зеленый прямоугольник. Алгоритмы камеры все сделают за вас.

В местах, в которых съемка со вспышкой запрещена, используйте режим «Без вспышки». Этот режим подходит также для съемки при свечах, когда требуется запечатлеть эффектное освещение.

Внимание! В этом режиме вспышка поднимается автоматически, когда программа решит, что слабое освещение. Вспышка может потребоваться и при ярком солнечном освещении. Для объектов в контровом свете (освещенных сзади) вспышка может подниматься для смягчения глубоких теней. Чтобы не заблокировать руками движение вспышки правильно держите камеру!

Шаг 9. Качество фото

Следуя бытовым стереотипам, люди стремятся к максимальному качеству, независимо от того, нужно ли оно им. Об этом просто не задумываются. Мой совет тем, кто взял зеркалку в первый раз, выбрать для периода освоения установку помеченную символом . Мы получим размер достаточный для просмотра на Full HD мониторе при нормальном качестве. (илл.09_4)

В инструкции к камере на русском языке есть таблица качества получаемых снимков. Вы ее видите ниже. Там для русскоговорящих пользователей будет не понятна такая градация как «Высокое качество» или «Низкое качество». Если вы замените в этих выражениях слово «качество» на «размер», то таблица станет ближе к практике. Ведь на самом деле символы L, M, S обозначают размер картинки в пикселях и символ относится к качественному фото 2592*1728pix .

Следующая таблица из инструкции подтверждает мои слова. Мы видим возможность напечатать фотографию большего размера с более «качественного» кадра. Максимальный отпечаток, который позволяет сделать Canon 550 будет размера 42 на 30 см (А3).

Когда годовалый мальчик спал днем, то шторы были закрыты. Использовать вспышку нельзя, чтобы не испугать малыша. Я выбрал автоматическую программу «Без вспышки». Посмотрите ниже на полученный снимок – он имеет хорошее качество при размере 2592*1728 пикселей. При этом размер файла JPEG будет в границах 1,7–2 Мб.

Шаг 10. Распечатайте краткую инструкцию

Скачайте бесплатно инструкцию по эксплуатации фотоаппарата Canon 550D и распечатайте две страницы «Краткого справочного руководства» на один лист бумаги. Они идут в самом начале. Его легко сложить в карман и при необходимости подглядывать. На этих двух страницах краткой справки вы найдете то, что нужно для быстрого начала фотосъемки: как пользоваться меню, кнопка быстрого доступа «Q», как выбрать качество картинки, как использовать встроенную вспышку, как выбрать программу экспозиции, как установить точку AF, как снимать видео, как просмотреть и удалить готовые кадры и другое.(илл.внизу)

Со временем вы привыкнете к кнопкам управления и можете в свободное время читать инструкцию. Если вам понадобился ответ на какой-либо вопрос, то поищите его в оглавлении, там все страницы совпадают со счетчиком в программе просмотра (Adobe Reader)

Шаг 11. Вам очень нужен штатив

Что нужно купить кроме фотоаппарата в первую очередь? Кроме карты памяти, дополнительного аккумулятора и бленды на объектив вам потребуется штатив. Он может быть самым маленьким, но его трудно заменить в некоторых случаях. Пример ситуации придумывать не нужно. Вы принесли вашу покупку домой, распаковали, зарядили аккумулятор и захотели сфотографироваться всей семьей. Камера имеет режим задержки спуска затвора. Но кто будет держать ее, куда вы ее поставите? Для этого нужен штатив. Большой вы ставите на пол, а маленький можно на стол, полку.

Шаг 12. Сумка для камеры

Если вы думаете, что специальная сумка для вашего фотоаппарата нужна только для выезда на природу, то это не так. Даже в квартире она защищает камеру от пыли, падений и вашего любопытного малыша. Кроме того, в кармашки фотосумки можно спрятать дополнительные аксессуары. В среде русскоговорящих профессионалов такую сумку называли «кофр». Но вы с успехом сможете использовать и ту, которая у вас уже есть, если она удобная и подходит по размерам. В первом приближении можно все сумки для фотоаппарата собрать в три группы.

1) Традиционная компоновка (типа спортивная через плечо или как рюкзачок) может иметь разные размеры, но главное свойство вместимость.

2) Сумка типа «кобура», которая вмещает фотоаппарат с одним «универсальным» зум объективом (zoom lens), плюс вспышка или какая-нибудь мелочь. Основное свойство оперативность.

3) Чехол, футляр съемный к камере. Похож по функционалу на защитный чехол для мобильного телефона. Главное свойство минимальные габариты.

Последние пару лет серьезные производители сумок для фотографов стали отходить от традиционного дизайна, принятого в профессиональной среде. Связано это с вовлечением в фотографию огромного числа потребителей. При этом зеркальный фотоаппарат стал доступен, как ранее обычная мыльница. Для таких любителей пофоткать солидной камерой было решено делать сумки неотличимые от обычных повседневных. Такую моду я называю «National Geographic style».

Те пользователи, кто по характеру охотник и воображает фотосъемку как меткое попадание в цель оценит конструкцию сумки-кобуры. Действительно – одно движение рукой и камера у ваших глаз, как прицел.

Для преданных фанатов, а также людей ценящих стиль можно подобрать сумку с логотипом фирмы Canon. Кто то скажет, что от этого качество не изменится. Согласен, но носить такую сумку много приятнее.

Шаг 13. Средства очистки

Пыль главный враг цифрового фотографа, она присутствует повсюду, даже если мы ее не видим. Линзы объектива – это как глаза у нас. Представляете каково, если песчинка попадет за веко. Плюс стекло экранчика постоянно покрывается жирными отпечатками пальцев. Но не беда придумано и выпускается достаточно вещичек, которые помогут справиться с загрязнениями. Резиновая груша струей воздуха сдувает мусор с линз и не дает острым частицам оставить царапины. Мягкая кисточка справится с теми пылинками, которые нельзя протирать салфеткой. А есть такой карандаш как Lenspen – замечательная штучка.

Шаг 14. Второй объектив

Обычно камеры подобные Canon 550d продаются с объективом. Это правильно — достал из коробки, тут же сделал фото. Мой экземпляр был с линзой Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS . Как оказалось потом, этот объектив вполне достаточен для 89% ситуаций обычного пользователя.

Для фото в путешествии фокусного расстояния в 55мм может вам не хватить. Поэтому рассматривайте варианты расширенной комплектации. Знаю точно, что была акция для комплекта, где вторым объективом предлагали Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III .

Есть варианты камеры с объективом Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS , но будет это дороже однозначно. В путешествии длинный конец в 210 мм в эквиваленте очень пригодится. Есть претендент на роль постоянного объектива с более широким углом – это Canon EF-S 15-85 mm F 3,5-5,6 IS USM . Обычно такие линзы идут к моделям Canon 650d, Canon 7d.
Посмотрите на следующем видео как две красивые девушки гуляют по Шанхаю с фотоаппаратом Canon 550d с более дорогим объективом Canon EF-S 18-135mm f/2.8 IS . Они показывают, как обращаться с камерой, какие настройки выставить, если условия освещения отличаются от наилучших. Видео ролик на английском языке, но все понятно и без перевода.

15. Видеосъемка на Canon550D

Модель Canon 550D стала пользоваться бешеным спросом у любителей качественного видео. Впервые фирма Canon добавила в дешевый фотоаппарат возможность снимать видео в разрешении 1920*1080 с ручным управлением и выбором частоты кадров 24, 30, 60. Качество очень высокое, много деталей. Можно сказать не хуже чем в дорогом Canon 7D . Ниже несколько стоп кадров из официального видео ролика. Сделайте поправку на то, что он перекодирован на YouTub. Оригинал будет еще лучшее.

Рекомендую смотреть этот видео ролик во весь экран и в максимальном качестве качестве. Выбрать лучшую картинку для просмотра вы сможете на панели справа внизу. Видео снято Canon EOS 550D в разрешении Full HD 30 к/с и оптимизировано для YouTube.

Для видео очень кстати пригодится батарейная ручка – в два раза дольше время записи. Не лишним будет внешний микрофон и мануальный объектив. Больше информации о видео на Canon EOS 550D можно узнать в отдельной статье.

Подавляющее большинство фотографий выполняются в автоматическом режиме баланса белого . Это простой выбор, который обоснован в большинстве случаев. Но он не является стопроцентно надёжным.

В основном системы баланса белого имеют тенденцию к коррекции естественных отклонений цвета в светлую область, так что изображения выглядят слишком пресными. Например, тёплый солнечный свет раннего утра или вечера может стать слишком холодным.

При съёмке на открытом воздухе во многих случаях лучшие результаты достигаются при использовании режимов дневного (Daylight) или солнечного (Sunny) света . Они могут давать даже лучшие результаты, чем установка Auto в условиях тени или в пасмурную погоду.

Большинство камер обладают также вариантами настроек баланса белого для тени (Shady) или пасмурного дня (Cloudy) , которые добавят немного тепла вашим изображениям.

В некоторых ситуациях этот сдвиг цвета может быть чрезмерным. Тем не менее стоит поэкспериментировать с камерой, чтобы понять, как каждый параметр баланса белого работает в разных условиях.

Для максимального контроля используйте пользовательскую настройку (Customs Manual) баланса белого и установите значение вручную.

В руководстве к вашей камере вы сможете найти, как именно это сделать, но в основе метода лежит фотографирование белой или нейтрально серой мишени (хорошо подойдёт кусок картонки) в том же освещении, в котором находится объект съёмки, и использование этого изображения для установки баланса белого. Когда вы сфотографируете белую или серую картонку снова после ручной установки баланса белого, вы должны увидеть, как она станет нейтральной.

Если хотите, вы можете использовать настройки баланса белого вашей камеры, чтобы «нагреть» или «охладить» фотографии. Можно попробовать поэкспериментировать с ненейтральной мишенью калибровки.

2. Резкость

Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, который применяется к изображениям в формате JPEG, когда они обрабатываются.

Некоторые фотографы предполагают, что максимальная настройка - лучший вариант, так как это даст наиболее чёткие изображения. К сожалению, это не всегда работает. Очень контрастные края, такие как чистый горизонт, могут обрываться, приобретая чрезмерную резкость и гало.

Применение наименьшего значения , напротив, может привести к тому, что мелкие детали будут выглядеть несколько размыто. Однако это обычно смотрится лучше, чем чересчур заострённые края.

Лучший способ получить хорошие результаты - применять увеличение резкости осторожно, постепенно повышая от изображения к изображению до достижения идеального результата. Или, по крайней мере, использовать установку посередине диапазона для большинства снимков.

3. Автофокус

Многие фотографы позволяют своим камерам автоматически устанавливать точку фокусировки для более быстрой и удобной съёмки. Тем не менее большинство камер подразумевают, что основной целью фотографии является ближайший объект и что он находится близко к центру кадра.

Хотя это позволяет получать хорошие результаты в большей части случаев, если вы снимаете кого-то, находящегося не в центре, да ещё и с большим количеством объектов вокруг, то камера может расставить акценты неправильно.

Решение - взять под свой контроль выбор AF-точки. Так что вы сможете поместить активную точку в правильном месте.

Руководство по использованию вашей камеры точно объяснит, какой режим нужно выбрать, но, как правило, он называется либо Single point AF (Автофокусировка в единой точке) , либо Select AF (Выбор АФ) .

После того как правильный режим установлен, используйте управление навигацией камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, которая находится на целевом объекте в кадре.

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что на одной линии с желаемым предметом нет точки автофокусировки. В такой ситуации следует использовать технику фокуса и перекомпоновки кадра. Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (так как она обычно наиболее чувствительна) и переместите камеру так, чтобы она оказалась на объекте. Затем слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировала объектив. Теперь, держа палец на спуске затвора, скомпонуйте кадр. Когда композиция вас устроит, нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

4. Синхронизация фотовспышки

По умолчанию камеры установлены на зажигание вспышки в начале экспозиции. Это не создаёт проблем при короткой выдержке или когда объект съёмки и/или камера неподвижны. Но при длительной выдержке или в случае движущихся объектов это может приводить к странным результатам.

Проблема в том, что призрачное, размытое изображение предмета переносится вперёд верно экспонированной, резкой версии. Это создаёт впечатление, что объект движется в обратном направлении.

Можно легко выйти из этой ситуации, если вникнуть в меню камеры (или вспышки) и включить функцию cинхронизации вспышки по второй шторке (Rear Sync) . Она заставит вспышку зажигаться в конце экспозиции. Тогда движение любого предмета запишется как размытие за ним, а не пред ним, что сделает изображение гораздо более естественным и сможет действительно подчеркнуть скорость движения.

5. Понижение шума при долгой экспозиции

Функция «Понижение шумов» заключается в сравнении основного изображения с «чёрным кадром» и «вычитании» его шума для получения конечной фотографии. Для «чёрного кадра» используется точно такое же время экспозиции, как и для основного изображения, только затвор при этом не открывается, и свет не достигает датчика. Идея состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, вызванный изменениями в чувствительности пикселей и видимый при длительных выдержках.

В результате при использовании функции шумоподавления требуется почти вдвое больше времени для записи снимка, что особенно напрягает при длительной экспозиции. Поэтому у многих фотографов появляется соблазн отключить эту функцию.

Тем не менее результатов шумоподавления стоит подождать.

Конечно, можно самостоятельно выполнить извлечение «чёрного кадра» с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, но всё же целесообразно делать хотя бы несколько «чёрных кадров» на протяжении съёмки, так как уровень шума имеет тенденцию к увеличению из-за разогрева датчика во время его интенсивного использования.

Наиболее надёжный подход заключается в использовании встроенной системы шумоподавления камеры.

6. Большая выдержка

Многие начинающие фотографы переоценивают свою способность твёрдо держать камеру, а следовательно, и качественно снимать на относительно больших выдержках.

Общее правило для получения резкого изображения при съёмке с рук полнокадровой камерой заключается в использовании скорости затвора равной по крайней мере одной секунде, поделённой на фокусное расстояние объектива . Это означает, что если вы снимаете со 100-миллиметровым объективом, то выдержка должна быть не менее 1/100 с.

Это правило может быть адаптировано для работы с DX-камерами при учёте кроп-фактора (фактора увеличения фокусного расстояния). Например, 100-миллиметровый объектив цифровых фотоаппаратов SLR-типа (проще говоря, зеркалки) с сенсором APS-C (например, Canon EOS 700D) имеет кроп-фактор 1,6. Следовательно, для резкого снимка потребуется выдержка по крайней мере 1/160 с.

Напомню, что в затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды: для коротких выдержек числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и так далее.

Многие фотообъективы и некоторые фотокамеры сейчас снабжены встроенными системами стабилизации изображения . Это позволяет использовать меньшие выдержки при съёмке с рук.

Плюс некоторые объективы обеспечивают экспокоррекцию вплоть до 4eV, которая позволяет дополнительно уменьшить значение выдержки - от 1/125 до 1/16.

В данной статье речь пойдёт о настройках, которые нужно будет сделать перед тем, как снимать видео на фотоаппарат. В качестве примера будет использоваться зеркальная камера фирмы Canon . Материал, снятый с данными настройками, будет наиболее подходить к последующей обработке в видеоредакторе.

Итак первое, что нам нужно сделать это перевести фотоаппарат в ручной режим съемки , чтобы вы могли сами выставить такие значения, как баланс белого, ISO, выдержку и диафрагму . То есть нужно отключить все автоматические настройки.

Например выдержку видео переключить с авто на ручной и баланс белого на наиболее подходящий по свету с автоматического. Так же советую включить мануальный режим фокусировки. Так как автофокус на фотоаппаратах работает достаточно медленно и шумно. Далее нужно изменить стиль изображения . Потому, как по умалчиванию он настроен на очень контрастную картинку с накрученной цифровой резкостью. Что в последствии не даст вытянуть детали в тенях и резкость будет выглядеть намного хуже той, которую вы сможете добавить при пост обработке.

Итак заходим в стили изображения и выбираем один из пользовательских (например первый) Нажимаем кнопку “Info” и попадаем в его настройки. Здесь в пункте “стиль изображения” (Picture Style) выбираем “Нейтральное” (Neutral).

Далее ползунки резкости и контрастности (sharpness и contrast) передвигаем полностью на минус влево (на все 4 деления). А насыщенность (saturation) сдвигаем в минус на два деления. Это наиболее оптимальные настройки при которых остается наибольшее количество деталей в изображении. Теперь нужно настроить частоту кадров для видеосъемки . Итак, если вы хотите получить картинку похожую на фильм, то выбирайте 24 кадра в секунду . Потому как именно такое количество кадров в секунду используется при съемке кинофильмов на пленку. Если же выбрать 25 (для PAL (европейский формат телевиденья)) или 30 (для NTSC (американский формат)), то картинка будет получаться телевизионная, как в новостях.

Далее про выдержку . В идеале её значение нужно выставить равное 1/47-1/50 для 24 и 25 кадров в секунду или 1/60 для 30 кадров в секунду. При этих значениях движение в кадре не становится слишком резким и не появляется мерцания искусственных источников света. То есть один раз выставили и больше можно не трогать Экспозицию же регулировать можно с помощью значений ISO и диафрагмы . Замечу, что бывает нужно полностью открыть диафрагму при ярком солнечном свете для получения размытого фона (малой глубины резкости), при этом приходится выдержку уменьшать.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом - следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой - от съемки обычной фотокамерой - даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты - не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие "цифромыльницы" имеют собственные предустановленные настройки - режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P , A (или Av ), S (или Tv ), M , Sv , A-Dep - которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень "продвинутых" компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать - можно, конечно, поставить "авто" режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку - не только не солидно, но и не практично - ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P. В этом режиме - камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon - этот режим называется программной автоэкспозицией , отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую "продвинутую" цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату:)

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения « f 8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП - для придания художественного эффекта.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы "останавливает мгновение"?
Секрет прост - короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки . Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Приветствую, дорогой читатель! С вами на связи, Тимур Мустаев. Итак, вы приобрели себе фототехнику. Но что делать с ней дальше? Конечно, первоначально нужно настроить! В этом вам существенно поможет инструкция, а также данная статья. Статья подробно ответит на вопрос: как настроить зеркальный фотоаппарат.

Подготовка и работа с фотокамерой

Не сомневаюсь, что вам не терпится начать снимать! Подождите, сначала подготовьте технику к работе. Интерфейс и особенности устройства фотоаппарата от топовых производителей могут отличаться. Например, Canon от Nikon.

Важно! Очень внимательно ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату.

Но в своей основе они имеют схожие функции и настраиваются аналогичным образом, поэтому мои советы универсальны, какой камерой бы вы ни пользовались. Представляю в помощь вам этапы процесса настройки. Вот, что нужно проверить:

1. Аккумулятор
2. Карта памяти
3. Формат и качество изображения
4. Вибрации
5. Фокусировка
6. Область экспозамера
7. Режимы и параметры съемки
8. Функция Picture Control или Picture Style

Аккумулятор

В вашем фотоаппарате обязательно должна присутствовать зарядка, скорей всего, уже входит в комплект с вашей камерой. Это не батарейки, а аккумулятор. Прежде чем приступить к фотографированию, его необходимо хорошенько зарядить.

При этом обычно новенький аккумулятор для нормальной работы придется полностью заряжать и разряжать не один раз. Внимательно отнеситесь к рекомендациям по его использованию в инструкции к фотоаппарату.

Так бывает, что, если аккумулятор постоянно до-заряжается без полного расхода энергии, постепенно он может начать работать хуже, то есть его будет хватать на меньшее время.

Правильная зарядка поможет избежать этого. Также не лишним будет приобрести дополнительный аккумулятор, если вы планируете снимать много без возможности подзарядки.

Флешка

Флешка, или карта памяти, вместе с фотоаппаратом не продается, ее покупают отдельно, но без нее совершенно не обойтись. Именно на ней будут храниться ваши фото. От зависит многое: и скорость съемки, и скорость доступа к файлам. Поэтому экономить на ней не стоит, берите высокого класса – не ниже 10.

До момента, как вы помчитесь опробовать аппаратуру, убедитесь, что флешка на месте. Заранее отформатируйте ее, зайдя в меню камеры.

Форматирование увеличит свободное пространство для записи фото, а также обеспечит оптимальное функционирование. Делайте эту процедуру периодически: отсняли серию кадров, заполнили карту, затем перенесли данные на компьютер, а флешку почистили.

Важно! В настройках своей фотокамеры, установите настройки, чтобы, при отсутствии карты памяти, фотокамера не фотографировала. В Nikon, это функция называется — Блокировка спуска затвора без карты памяти.

Формат и качество изображения

Любая фотокамера имеет возможность сохранять картинки разного размера и формата, отчего зависит их вес. Как правило, это JPEG, маленький, средний и большой, но есть полу- и профессиональные модели, где можно снимать в RAW – самое высокое качество или как его еще называют цифровой негатив.

Существует еще и формат TIFF, но он в основном присутствует на полупрофессиональных и профессиональных камерах.

Новички чаще всего начинают со среднего качества. Как только вы освоите Lightroom или Photoshop, редакторы для обработки изображений, вы поймете плюсы RAW. Несмотря на то что такой формат занимает кучу места на карте, в нем будет содержаться вся информация по любому кадру, и в таком фото можно в последующем видоизменять практически все элементы, в пределах разумного.

Вибрации

Вы знали, что наша фактическая устойчивость на месте оставляет желать лучшего? Если не знали, то скоро убедитесь – сразу, как начнете делать фотографии. Часто или даже постоянно в фотоаппарате следует включать настройку дополнительного шумоподавления (стабилизации), которая избавит кадр от вибраций. Вибрации естественным образом исходят от внешних условий (ветра, например), от дрожания рук, неловкого шевеления и могут сделать изображение нечетким, смазанным.

Так же необходимо включить кнопку, которая уменьшает вибрации на самом объективе, если такая присутствует (VR – на Nikon, IS – на Canon). Если у вас нет такой кнопки не огорчайтесь, она есть не на всех объективах.

Фокус

Чтобы оптика правильно распознала на чем именно нужно сосредоточиться, какой объект сделать четким, необходимо варьировать фокусировку. В большинстве случаев ручной режим вам не пригодится, поэтому переключите кнопочку фокусировки на авто. Переключить можно как на самом объективе, так и в настройках фотокамеры.

Также, в самом меню можно так же выбрать режим фокусировки: одноточечную или многоточечную.

Я всегда снимаю с первым вариантом, так как во втором фотокамера уже сама определяет точки, на которых следует фокусироваться. Не знаю, как вы, но я предпочитаю сам управлять этим процессом. Более того, в пространстве кадра область фокусировки можно смещать в любую сторону, в зависимости от нахождения главного предмета съемки (при одноточечной фокусировке).

Область экспозамера

Из трех распространенных вариантов замера экспозиции я чаще всего использую матричный (мультизонный) и центральный. Матричный прекрасно справляется во многих ситуациях съемки: он замеряет световые условия сразу в нескольких участках кадра, чем определяет точную экспозицию. Центральный больше подходит тогда, когда нужно оценить экспозицию в центральной части фотографируемого пространства.

Более подробнее о режимах замера экспозиции рассказывается в статье —

Режимы, параметры съемки

Важная задача – выбрать параметры. Ведь они определяют весь снимок! Конечно, очень многое зависит от композиции и атмосферы, но экспозиция и ее составляющие “творят” фото, они могут как ее улучшить, так и полностью уничтожить. Много писать об этом не стану, так как исчерпывающую информацию об вы найдете в моих статьях. Скажу лишь, что нужно уметь выставлять:

Весьма эффективный способ сделать изображение выразительнее и подстроиться под условия съемки. К тому же, меньше времени потом уйдет на постобработку.

Вам очень полезно будет посмотреть видео курс, который направит вас на правильный путь, и более детально ответит на многие ваши вопросы по фотографированию. Он называется «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » и представляет собой грамотно подобранный материал, особенно полезный для новичка.

Еще будет полезно ознакомиться с видео курсом посвященный, мощному помощнику, почти каждого фотографа, Лайтруму «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки ». Этот курс научит вас, правильно работать с фотографию и делать небольшую корректировку фотографий. При помощи этой программы, вы поймете, почему многие фотографы используют формат RAW.

Надеюсь, статья была полезной и понятной. Побольше практики – и все получится! До новых встреч на моем блоге! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления блога.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.