Рассказ Ивана Парфентьевича Замятина записал Олег Телепов:
На моем участке не было перекопки с 1990 года. Постепенно сформировался агрозем с возрастающим плодородием. Для такой почвы не нужен компост, навоз и уж тем более минеральные удобрения. Все нужные растениям вещества производятся в почве по природным законам. Главное не мешать. Природа все сама сделает.

Часто говорят: если природа так мудра, то почему не происходит непрерывного роста урожайности зеленой массы в природе?

Да как раз по тому, что на растения влияет много факторов. И многие из них сдерживают этот взрывной рост. Одно уже давно известно – растения оставляют после себя больше, чем взяли из почвы.

Вот, например гидропоника – условия контролирует компьютер. Но ведь компьютер не может регулировать более 10 параметров. Тем более что мы пока не знаем досконально те процессы, что происходят в природной почве. Ведь ещё никому не удалось искусственно создать гумус. А значит, и повторить не можем. Природа как бы говорит: делай как я и не ошибешься.

Я убедился, что не нужно вмешиваться. Мы пока ещё как собака в библиотеке. Собака видит книги, запах книг почувствовать может, может на зуб попробовать и считает, что она всё о книгах знает. А самой невдомек, что вся мудрость в текстах заключена. Так и мы. Увидели сколько калия, фосфора азота есть в образце, а всего многообразия процессов не видим. И о многом ещё не догадываемся.

В почве происходит такое огромное количество процессов, что учесть их все невозможно.
На урожай действует более 700 факторов.
Был такой проект академика Шатилова: было привлечено большое количество агрономов, ученых, в том числе академиков в разных климатических зонах. Исследования проходили 30 лет. Затем были даны предварительные результаты. Чтобы управлять, урожаем нужно учитывать и управлять 700 разными факторами. И это без учета факторов, которые влияют незначительно. Современный агроном может учитывать три-четыре фактора не больше. Но эти факторы в различном сочетании дадут сотни и тысячи различных комбинаций. Предусмотреть всё невозможно. Не один, даже самый мощный компьютер не сможет регулировать эти факторы. Нельзя объять необъятное. Все факторы меняются непрерывно, каждую секунду в почве новая обстановка. Учесть всё даже на 5% не реально.

Лабораторные анализы как делают? Почву обрабатывают соляной или азотной кислотой. Но в почве совсем другие кислоты – органические. Органическая кислота образовалась, вступила в реакцию, и нет её. На её месте другая образовалась, и опять исчезла. Они очень не устойчивы. Как можно в лабораторных условиях определить, сколько фосфора высвободит органическая кислота, если реагенты используются другие? Никак.

В лаборатории химически чистая кислота действует на образец почвы. В почве – сразу десятки кислот. При этом постоянно меняется их соотношение, температура, влажность и т.п. Кто учитывает глубину, на которой идут процессы? Ведь они на каждой глубине имеют свои особенности. Кто учитывает влияние почвенных животных, микромира, выделения корней? Какие токи действуют в почве, как влияют электрические разряды, например грозы? Какая будет радиация? Какая влажность почвы будет, кто это может заранее знать? Так что стоит просто наблюдать за природой – увидеть направления. И по этим направлениям создавать благоприятные условия. А уж природа сама задействует все нужные факторы. Вот, например Кривулин – создал инструмент, делающий в почве ходы, подобные ходам от корней. Инструмент только имитирует природные ходы в почве, а саму почву не изменяет. Эти ходы усиливают природные процессы.

Мне не так уж и важно точно знать, что и как происходит в почве моего огорода – природа всё предусмотрела. Я знаю, что не могу, при всем желании всего предусмотреть, так и вмешиваться не стоит.

Для восстановления почвы, биоценоза участка нужно время. Почва приспособилась к воздействию лопаты, минералки, пестицидов. Она в любых условиях старается выжить. Это как наркоману нужно время привыкнуть жить без наркотиков. В условиях Шушенского почва пришла в нормальное состояние в течение 6-7 лет. У нас супесь, все процессы идут быстрей. На суглинках этот процесс идет дольше.

В последнее время много говорят, что пахать не надо. Но самоцелью ставят отказ от пахоты для экономии энергоресурсов. Или своего труда, если это дачный участок. Это не правильно. Экономия труда и топлива для сельхозмашин должны быть приятным дополнением. Главное – обеспечить нужные почвенные процессы. В первую очередь нужно о почве думать и её обитателях. А уж почва обеспечит и урожаи и экономию.

С чего начать? Обязательно разобраться по каким законам работает почва. Главное в работе с биоценозом – не навреди. Прежде чем что-то вносить, менять, нужно разобраться, как развивается ситуация, в динамике. Многие понимают всё на примитивном уровне: не стал пахать, получил бОльший урожай. Сначала нужно понять, почему растения в природе растут сами по себе, без удобрений? Любая живая система саморегулируется. И всегда в ней хватает энергии на самовоссоздание. Не чего мудрить. Всё было в балансе, пока человек не вмешался. Вот, например, говорят: «земля устала» Земля не должна отдыхать. Земля отдыхающая – не земля. Энергия должна двигаться. Нельзя представить энергию без движения.

Для нарастающего плодородия нужно совсем мало: держать почву гряд под мульчей. Нужно, чтобы почва никогда не оставалась голой.

Где я беру мульчу?
У сына на работе обкашивают газоны, он привозит в мешках.
Кроме того все послеуборочные и кухонные отходы идут в мульчу.

Мне говорят, что негде взять мульчу. Это полная ерунда. Комунхоз из села вывозит листья. Трактора идут колоннами. Немного заплатить, и могут вам участок завалить листом полностью. С органикой для мульчи проблемы вообще не существует. Не ленись, обкашивай возле заборов. Вокруг много брошенных участков – носи, сколько хочешь.

Третий год экспериментирую со мхом. Мох лучше любой мульчи сохраняет влагу. Он обладает бактерицидными свойствами. Единственный недостаток – долго разлагается. Убирать его с грядки, а потом возвращать обратно – лишняя работа. Сейчас пробую мох не убирать, а под него помешать послеуборочные остатки и так оставлять.

Мульча, что лучше? Нужно использовать всё, что есть в твоих условиях. Нужно учитывать местные условия, под какую культуру применяется. Например, применение соломы на картофеле может вести к поражению паршой, если почва слабощелочная.

Ещё о мульче – не стоит бояться «долгоиграющей» органики. Пусть разлагается медленней – на следующий год будет эффект. Не стоит непременно стремиться к быстрому эффекту.

Для того чтобы мульчи нужно было меньше, применяю ограждение гряд. Доски. Однажды увидел в журнале фотографию: на газоне разбиты грядки, огороженные досками. Очень мне понравилось, как это выглядит. Ещё подумал: это ведь дорого, все грядки в доски одевать. Но всё-таки попробовал, сделал ограждение для нескольких гряд. Наблюдал за состоянием досок. Они 10 лет простояли и ничего им. Убедился в больших преимуществах огражденных гряд. Ограждение грядок стоит прямо на земле, не закопано. Трава в грядки с дорожек не лезет, там всегда толстый слой мульчи – недостаток света. Если доска начинает подгнивать, я просто переворачиваю влажным слоем вверх. Доска подсыхает, процессы гниения останавливаются. Ограждение не закапываю. Прямо на земле стоит.

Таким образом, необработанных сосновых досок хватает на 12-15 лет. А они себя оправдывают уже в первые год-два. Трава в грядки не лезет – там всегда толстый слой мульчи – без света она не растет.

Можно повысить плодородие без привнесенной органики? Можно. Только это более медленный путь. Если после уборки культур ещё есть время, стоит посеять на грядках сидераты. Любые. Рапс – важно до наступления заморозков срезать, чтобы он успел слегка подсохнуть.
Сырой рапс очень любят мыши. Бобы повторной культурой.
Гречиха переводит фосфор в усваиваемые формы. В любом хозяйстве семена есть, и в семенных магазинах.

Для получения большой зеленой массы лучше использовать растения из группы С4 – у них скорость фотосинтеза более интенсивная. Например, амарант, топинамбур, мальва. Вот, например топинамбур. Посади грядочку, и органики хватит на 10 грядок.

По началу я так и делал. Топинамбур дает 2000ц с гектара зеленой массы. И садить каждый год не нужно. Кроме того, используем клубни. Топинамбур лучше использовать позднеспелых сортов – те, что не цветут. Они дают больше зеленой массы.
Кроме топинамбура можно использовать амарант, подсолнечник. Вот ещё интересная культура: лопух «Самурай». Это культурное пищевое растение. Он образует очень много зеленой массы. Зелень настолько плотная, что давит даже самые злостные сорняки за один сезон. Корневая система мощная – уходит на полтора метра. Первый год дает листья, второй – семена. В пищу используют корнеплоды, по форме напоминающие гигантскую морковку – запекают, тушат. Хранится хорошо. Проблема – выкапывать, очень уж далеко уходит. Листья используют в лечебных целях.

Ещё одна культура для органики – садовая лебеда. Сорт Кровавая Мэри. Это салатная культура и, кроме того, дает большое количество органики.

Мальва, тоже из группы С-4. До двух метров растет – много органики, прекрасный сидерат, декоративна, опылителей привлекает.

Цель любого растения – оставить в земле больше, чем взяло из земли. Кроме того, растения способны синтезировать вещества, которых нет в почве. Например, кукуруза. Она содержит золото в листьях, в плодах. Проводили опыты – очищали субстрат, чтобы золота не было. Посадили кукурузу – есть золото. Где берет? Синтезирует.

Большинство рекомендаций гласит о том, что зелень сидератов нужно заделывать в почву. А органика растений, закончивших вегетацию, и оставленная на поверхности, приносит только вред – забирает азот. Это иллюзия. Я через многолетний опыт пришел к тому, что мудрей природы ничего нет. А в природе весь опад остается на поверхности.

Например, донниковые пары запаханные дают прибавку урожая. Но сколько пользы теряется из-за запахивания! Ведь в природе не существует такого приема – все остается сверху. Ведь даже дерево валится и остается разлагаться на поверхности.

Любые удобрения должны даваться только сверху. В почве в каждом слое свой микромир и нарушать его нельзя. Любое орудие обработки вредить этому микромиру. Даже в самом верхнем слое есть распределение на зоны – толщина этих зон – миллиметры. Так что вред мы всё равно принесем такой обработкой.

Плоскорез применял первое время, пока было много сорняков. Теперь плоскорез не применяю – сорняков нет. Многолетние сорняки сами постепенно уходят. Теперь их совсем мало. Иногда донимает осот – появляется очагами. С пыреем проблем нет – его корни в мульче – легко вырывается весь. Вьюнка нет, пару штук для коллекции держу (смеётся).

Теперь есть инструмент, позволяющий обрабатывать почву по природному типу. Торнадо – революция в огородничестве, которое можно сравнить с изобретением колеса. Купил и не нарадуюсь.

Дело в том, что все остальные инструменты тягловые – кромсают землю, измельчают. Больше вреда от них, чем пользы. Торнадо рыхлит почву на глубину лопаты, но при этом слои остаются на месте, не перемешиваются.

Работать им легко – один пенсионер за день 10 соток легко обработает. Очень хорош он для целины. Этот прием сам нашел, его нет в инструкциях.

Если заглубленный инструмент потянуть вверх, его не вырвать. Совсем другое дело, если его наклонить на 45 градусов и повернуть – дернина легко извлекается.

Вот грядки, которые я садил на целине. На месте лунки выдернул дернинку, в образовавшееся углубление положил клубень и прикрыл его вынутым дерном травой вниз. Затем сверху добавил мульчи.Вот и вся посадка. Прекрасно растет.

Дерн – самое лучшее удобрение. Садил 16 июЛя(!), а третьего сентября заморозок убил ботву. (За это короткое время в кусту накопилось около килограмма клубней)

Дернина – лучшее удобрение. В ней идут процессы разложения, в ней самый доступный гумус. В нижних слоях почвы гумус «долгоиграющий» – связанный с минералами почвы.
Помню, в детстве не было удобрений. Использовали дернину. Кусок дернины с кулак размером бросали в лунку. Картошка росла крупной. В дернине самое доступное питание, самый доступный гумус. В более низких слоях гумус долгоиграющий, он уже соединился с минеральной частью почвы.

К сожалению, огородники привыкли пахать или копать, смешивая горизонты почвы. Торнадо работает совсем по другому. Он создает дополнительные поры – аэрацию не перемешивая слои почвы.

Этот инструмент имитирует корни растений, которые после разложения образуют сеть пор. Отдавая должное этому инструменту, надо сказать, что на моих грядках он тоже уже не нужен – всё можно сделать без какой либо обработки.

На грядке слой мульчи 20-25 см толщиной. Как сажать в такой слой, например морковку?
К весне этот слой уменьшится в 3-5 раз. Весной граблями раздвигаю мульчу, делаю бороздки и сею. Мульча остается между рядками.

Тут есть одна тонкость. Если весна холодная, затяжная нужно снять мульчу на дорожку – пусть земля прогреется. Этот прием часто необходим для сибирского региона.

Послеуборочные остатки оставляю на месте, на тех грядках, где росла эта культура. Даже если были болезни. Вот, например, здесь рос лук. Его послеуборочные остатки, даже больные, не причинят вреда картофелю, который будет расти здесь в следующем году.

Кухонные отходы кладу на грядки. Только капустные на грядки после капусты, картофельные на грядки после картошки – как послеуборочные остатки.

Грядкооборот очищает. Культуры на грядках постоянно меняются.

Один раз сделал на бумаге схему расположения гряд на своих 20 сотках. Теперь каждый год копирую её на ксероксе, заполняю каждый год. На грядках указываются культуры и сорта.

Благодаря грядкообороту и другим приемам в моем огороде сложился устойчивый агроценоз. Болезни, вредители не досаждают.

Нас запугали болезнями, вредителями. На самом деле в природе тот же фитофтороз, переноспороз – это благо. Они для того и существуют, чтобы совместно с полезными микроорганизмами перерабатывать органику.

Патогенны сами себя сдерживают. Здоровая почва не дает разводиться инфекциям, нематоде и другому. Они всегда есть, но в минимальном количестве. Так же и вредители.

Где много зайцев, там появляется много лис. Где много лис, там много охотников. Где много охотников, там появляются налоговые инспекторы.
В мире всё сбалансировано, если не мешать. На моем участке полно энтомофагов, большинство из них я даже не знаю, кто есть кто. Они делают свое дело, и, слава Богу!
Вот, например, было у нас нашествие облепиховой мухи. Все начали хвататься за опрыскиватели. Я не делал ничего. На следующий год всё повторилось, а у меня количество мухи заметно снизилось. Многие повыкорчевали облепиху. У меня же через пару лет муха исчезла безо всякой борьбы.
Энтомофагов можно привлечь с помощью цветов – донник, фацелия, румянка,

бораго

Вредители и пользу могут приносить. Тот же колорадский жук – он ведь занимается селекцией.

Пройдите по пораженному жуком участку – всегда есть пара кустов не поврежденных. От них и оставляй семенной материал. Но у меня колорадского жука нет. Энтомофаги защищают участок вместо меня.

Очень важно, чтобы не было сплошных посадок – монокультуры. В естественных условиях и колорадский жук не приносит такого вреда как на полях.

На моем участке – тут смородина, там огурцы, морковь, другие культуры. Всё это сбивает вредителей с толку. Вредитель уходит туда, где сильней запах – на сплошные посадки одной культуры. Там он концентрируется, активно питается, и размножается.

Мне не приходиться бегать с опрыскивателем – природа все делает сама. Применение ядов – путь тупиковый. Какие бы яды человек не изобретал, у природы уже заранее есть свои способы их обойти, есть что противопоставить. На каждый яд есть противоядие.

Для привлечения энтомофагов – донник, фацелия, синяк (румянка). Румянка дает до тонны меда с гектара, цветение растянуто.

Давно наблюдаю за проволочниками и хрущами. Заметил такой факт. Те клубни, что расположены в мульче – чистые нет ни одного повреждения. А те клубни, что опустились в землю, имеют повреждения.

На некоторых дорожках использую кору хвойных деревьев: засыпаю дорожку слоем коры, сверху слой опилок. Это нужно вот для чего.

На задерненных дорожках траву нужно подкашивать несколько раз за лето. Через кору трава не растет. Корни культурных растений с грядок уходят в дорожки на 70 см.

Но в задерненной дорожке растёт трава. Культурам приходится конкурировать с травой за питание. Конечно, культуры такой конкуренции не выдерживают.

В закрытых корой дорожках никакой конкуренции нет, 100% площади используется культурными растениями. Это очень хороший способ. Я писал о нем в журнале «Сад и огород». Кора разлагается очень медленно.

Первые дорожки я сделал 8-9 лет назад. Однолетних сорняков на таких дорожках нет. Бывает, появляется пырей. Но его корни полностью располагаются в коре. Легко взять его двумя пальцами и вытащить весь.

Я заметил такой факт: когда растаскиваешь кору, в куче очень много червей. Они жирные, шустрые, жизнедеятельные – видно, что им в коре нравится. Что они там едят, я не знаю. Но точно они туда приходят не как на экскурсию в картинную галерею. Они приходят работать. Вот и пусть работают.

Использую ли я золу? Золу использовать желательно. У всех есть подгнившие столбики, толстые сучья – это можно пустить на золу. Можно ли обойтись без золы или использовать её обязательно, я утверждать не могу.

Почему дачники стали делать компостные кучи? Это подражание колхозному производству, где работала тяжелая техника. Бурты сделали, погрузчиками погрузили, и развезли всё это дело.

На даче совсем другие условия. В производственных условиях и то уходят теперь от компостов. Солому измельчают и оставляют в поле. Это органика в первозданном виде, которая не прошла через желудок коровы или другой скотины, а, следовательно, ничем не обеднена.

Такая органика в огороде желательней. В природе нет компостов, но есть опад – сбалансированный, ни прошедший ни через какие кишечники.

За садовыми культурами не ухаживаю. Приствольных кругов нет. Облепиха, малина – по принципу шагающего сада. Не поливается, не обрабатывается, не удобряется. Плодоносит прекрасно.

Рассказ Ивана Парфентьевича Замятина записал Олег Телепов.

Фев 27, 2015 Галинка

Ответы на вопросы картофелеводов, мечтающих о рекордных урожаях (Телепов О.А.)

Посадка картофеля долями клубней.

Одно из писем картофелеводов содержало текст: «Только не говори, что у меня другой климат, условия, почва. Я не гонюсь за рекордами, я пытаюсь составить к весне четкий план, конкретные мероприятия, которые будут соблюдаться без раздумий. Хочу заранее представить все мероприятия, которые необходимо будет провести».

Четкий план без раздумий, это просто: сделайте все как делали всегда. В этом случае вы точно не ошибетесь. Ни в чем. Какой у вас климат, условия почва, вы уже знаете. Какой бывает урожай - тоже. Сделаете все как всегда - получите привычный результат.

Мои раздумья ведут меня к экспериментам. Девяносто процентов моих экспериментов заканчиваются неудачей - снижением или потерей урожая. Некоторые методы, значительно увеличивающие урожай картофеля у меня, не дают эффекта у других огородников. Вам нужны такие проблемы? На этот вопрос нужно ответить самому себе. Если описанные факты не пугают - есть другой четкий план. Его тоже можно использовать без раздумий. Прочитал о каком-то приеме, повышающем урожайность - проверил, проанализировал, повторил с учетом анализа, сделал выводы. В итоге получите технологию выращивания высокого урожая в своих условиях.

Расскажу о том, как сажаю картофель я, а дальше решайте сами.

Например, после своих опытов решил отказаться от использования кольцевого надреза клубней

Но вот снова в почте вопрос: «Я хочу спросить о разрезании клубней. Почему резать нужно на две части, а не на три?»

Подобные вопросы встречаются часто. Так как же резать?

Вершина (апикальная часть) - та часть клубня, на которой сконцентрировано большинство ростков. Столонная часть (пуповина) - та часть клубня, которой клубень крепится к столону.

Мне встречались рекомендации резать поперек и вдоль. Встречались советы не придавать значения направлению резки. Мои наблюдения показывают: при резке вдоль клубня - от верхушечной (апикальной) части к столонной - на обоих половинках проявляется апикальное доминирование - ростки на пуповине не развиваются, а на вершине активно развиваются 1-2 ростка (см. рис. 1 и 3). При резке поперек на нижней части прорастают несколько ростков. Предпочтительнее резать клубни поперек. В этом случае у большего количества ростков есть шанс стать стеблями (см. рис.1 и 2).

Стоит иметь в виду, что есть сорта картофеля, у которых клубни не вытянутые от столонной части к вершинной, а круглые или даже приплюснутые. Такие клубни резать поперек не удается - на столонной части практически нет глазков. Их стоит резать вдоль (см. рис. 4).

Принцип принятия решения как резать, не сложен. Сначала отрезаем вершину. Затем осматриваем клубень - как распложены глазки и сколько их. Если на оставшейся половинке 4-5 глазков, разрезаем ее пополам (см. рис.5). Так, чтобы получилось по 2-3 глазка. Бывает и так, что клубень достаточно крупный, а глазков на столонной части мало. Тогда режем на куски с одним глазком.

На сколько частей резать - это зависит от размеров клубня. Я обычно режу так, чтобы куски клубня для посадки были не меньше 30 граммов. То есть, клубень размером с куриное яйцо режется на две части. Те, что крупней - на большее количество кусков. Варианты разрезов показаны на рисунках 5,6,7,8.

Не стоит строго придерживаться показанных направлений резки. Можно резать и по-другому. Расположение глазков на каждом клубне индивидуально (см. рис. 9,10).

Если вы решили резать проросшие клубни, то стоит учитывать, сколько развитых ростков остается на куске. Например, на столонной части осталось два развитых и два наклюнувшихся ростка (см. рис.11). Можно разрезать так, что на каждой части останется по одному развитому и по одному наклюнувшемуся ростку. В этом случае от каждого куска вы получите по одному стеблю (см. рис. 12). Можно резать так, что оба развитых ростка останутся на одном куске. На втором куске будут два наклюнувшихся ростка. В этом случае мы можем получить уже не 2, а 3-4 ростка (см. рис. 13).

Есть важный момент, на который нужно обратить внимание. После каждого клубня нож необходимо обмакивать в вишневый раствор марганцовки. Это поможет вам избежать заражения здоровых клубней от больных.

Отрезали кусок - обработайте срезы цементом. Делается это просто: в миску насыпьте сухой цемент и обмакивайте срез клубня. В литературе чаще рекомендуют опудривать срезы золой. Но, на мой взгляд, цемент эффективней. При резке, даже при тщательной дезинфекции ножа, сохраняется возможность заражения кусков клубня через свежие срезы. А тонкий слой цемента оттягивает на себя небольшое количества клеточного сока вместе с возможной заразой. Это можно сравнить с тем как человек, укушенный змеей, отсасывает некоторое количество крови в месте укуса. Кроме того, цемент хорошо закупоривает срез. После высыхания цементная корочка может отвалиться - это не страшно. Срез уже хорошо закрыт. Не стоит также бояться, что цемент попадет в почву - вреда он не принесет.

Сразу после вопроса «Как резать?» напрашивается вопрос: «Когда резать?».

Резать можно, начиная с осени, и до дня посадки. Я делал по-всякому. Но стоит учитывать несколько моментов.

Резать осенью удобней - нет весеннего аврала. Кроме того, ученые утверждают, что залеживание повреждений происходит только в «лечебный» период (свежеубранные клубни). С переходом клубня в состояние покоя теряется свойство образовывать «раневые» ткани. Раневая перидерма не образуется также на облученных солнцем зеленых клубнях (раневая перидерма - это защитный слой, который имеет строение и состав, сходный с кожурой картофеля, по сути - это новая кожура, хоть она и отличается внешне). При более поздних сроках резки тоже образуется защитный слой, но он гораздо менее эффективно противостоит заражению резаных клубней, чем раневая перидерма. Стоит учесть, что осенняя резка зараженного, больного картофеля может привести к полной потере семенного материала. Если у вас нет хорошего хранилища для картофеля, то резать осенью тоже не стоит - резаные клубни быстрей теряют влагу - увядают.

Весной предпочтительней резать до того, как клубни проросли . Такая резка дает выровненные стартовые условия для ростков на обоих половинках. На всходах неразличимы кусты, вырастающие из апикальных и столонных частей клубня. Если резать клубни с большими ростками, то столонная часть развивается с запозданием, и ростки на ней несколько слабее. Есть рекомендации, что, разрезая клубень, нужно оставить перемычки для того, чтобы части не отделились, а при посадке части разделять и высаживать в почву уже отдельные части. Такой прием при длительном проращивании усиливает отставание развития пуповинной части.

Режете пророщенные клубни - тоже ничего страшного. Только сажать нужно отдельно столонные части и вершины. Иначе быстрей развивающиеся растения из вершин будут угнетать растения из столонных частей.

Можно резать клубни и за пару дней до посадки - главное, чтобы срезы подсохли.

Принимая решение, когда резать, нужно иметь в виду несколько моментов. Клубни, разрезанные весной задолго до посадки, могут потерять много влаги - сморщатся. На клубнях, разрезанных перед посадкой, не успеют проявиться ростки, которые впоследствии образуют стволы. В этом случае у нас мало шансов получить кусты с оптимальным количеством стволов. Об этом поговорим ниже.

Еще вопросы: «А как быть дальше? Срезы обработаны цементом, половинки перемешались в общей куче, как их будем сажать? В одну лунку (борозду), в одно место - сразу две половинки? Или сажаем как обычно, считая каждую половику одним семенем? Если так, то надо ли сокращать расстояние между клубнями?

Скажи, как ты сам сажаешь? Я не спрашиваю об экспериментах, я спрашиваю о методах, которые ты чаще всего применяешь, которые дали тебе лучшие результаты.

Озадачен последним вопросом. Я экспериментирую для того, чтобы выявить эффективные методы. В дальнейшей практике применяю как раз эти самые методы, которые показали лучшие результаты.
Первое, что нельзя делать после резки: не надо куски класть в общую кучу - по двум причинам. Первая: если половинки не подсушены - заплесневеют. Вторая: стоит сажать отдельно вершины и пуповины. От них урожай разный.

Вершины дадут кусты как от целых клубней с соответствующим урожаем. Каждый кусок от столонных частей даст кусты с малым количеством стволов. Количество клубней будет несколько ниже, но они (клубни) будут крупней. Соответственно, при резке я складываю вершины отдельно, все остальное - тоже в другую тару.

У меня между резкой клубней (если режу весной) и посадкой всегда проходит какое-то время - от двух недель. За это время ростки, способные образовать стволы, трогаются в рост. Уже заметно, какие из них будут развиваться дальше, а какие - нет. Но не стоит и очень долго держать куски до посадки - они теряют влагу.

Вариант 1. Вершины высаживаем как целые клубни - 20-25 см по грядке с небольшим смещением (см. рис. 14).

Куски от столонных частей высаживаем по-разному. Основная схема такая же, как и для вершин. В каждое «гнездо» кладем несколько столонных частей. Здесь важно не количество кусочков, а количество активных ростков - 5-7 штук (см. примеры на рис. 17). Такой подбор позволяет сформировать примерно одинаковое количество стеблей в каждом кусте. И даст более равномерное распределение стеблей по поверхности гряды.

Вариант 2. Посадка картофеля для раннего потребления ведется по той же схеме, но через 15 см (см. рис. 15).
В одно гнездо кладем столько кусков, чтобы в гнезде были 3-4 развитых ростка.

Вариант 3. На семенном участке, для размножения новых (для меня) и ценных сортов использую другую схему (см. рис. 16). В каждое гнездо кладу куски с 2-3 развитыми ростками.

Разные схемы дают разный результат. Наибольший урожай получается при третьем варианте. Второй вариант более урожаен, чем вариант первый. Но точно так же распределяются и трудозатраты: третий вариант требует больших усилий при посадке и мульчировании. При выращивании картофеля на площади более одной сотки приходится отдавать предпочтение наименее трудозатратным способам.

Итак, пришло время посадки. Рыхлим верхний слой гряды на 5-7 см. Раньше я для этого использовал плоскорез Фокина. Теперь с большим удовольствием пользуюсь культиватором Кривулина «Торнадо». Работать культиватором на суглинке легче и быстрей в четыре раза.

Рукой делаю лунку до твердой почвы. На ее дно раскладываю куски клубней вниз ростками. Куски кладу так, чтобы ростки располагались радиально по краю лунки (см. рис.18). Затем отмеряю кондуктором (палочка нужной длины) расстояние от центра предыдущей лунки и делаю следующую лунку. При этом землей, вынутой из второй лунки, засыпаю первую. Землю не переношу из лунки в лунку, а передвигаю прямо по грядке. При этом на месте лунки образуется небольшая горка (см. рис. 20).

После того, как грядка посажена, накрываю ее небольшим слоем мульчи - не более 5 см (см. рис. 21). После массовых всходов добавляю мульчи (у меня -солома) слоем до 30 см. На этом уход за картофелем почти заканчивается. Почти - потому, что кое-где пробьются осот и березка. Их придется прорвать вручную. Дальше - лишь уборка.

Продолжение следует

Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов

Выращивание раннего картофеля частая задача. Если использовать беспахотную технологию выращивания, не нужно дожидаться, когда можно будет вспахать землю для посадки. Получается фактором, который оттягивает срок посадки - является прогрев почвы.

Если посадить в холодную землю, существует риск поражения ростков ризоктаниозом. И всходов придется ждать долго.

Существуют на сегодняшний день различные способы прогрева почвы для посадки раннего картофеля.

Самый эффективный из них - накрыть почву прозрачной (не черной) полиэтиленовой пленкой.

Но если ранний картофель должен быть посажен на 2-3 сотках, то накупить такое количество пленки может быть накладно, та и есть всегда риск, что кто-то позариться на нее.

Можно сделать по-другому:

1. Для ускорения таяния снега можно разбросать угольную пыль. Ее нужно немного. Весеннее солнце лучше нагревает черные пылинки, и снег будет таять намного быстрее.

2. Все грядки можно сделать немного приподнятыми. Этот прием позволяет грядам прогреваться быстрей. Будет заметно - когда на дорожках еще снег, на грядах 5-7 сантиметровый слой уже оттаял.

3. Еще один прием - уклон к югу. Общеизвестный факт - на южных склонах все всходит быстрей. Если участок не имеет естественного уклона к югу, он создается искусственно. Делается это просто. Плоскорезом необходимо прорыхлить верхний слой гряды, а потом граблями стянуть почву к северной части гряды (гряды расположены с севера на юг). Уклон получается почти не заметным, но нужно иметь в виду, что уклон к югу всего на 1 градус равноценен перемещению участка на 100 км на юг. Поступая так каждый год, уклон постепенно увеличиваем.

4. Поверхность гряды делаем не ровной, а невысокими волнами. Южная сторона волны имеет уклон к югу, что усиливает прогрев. За счет того, что волны невысокие северный склон волны не дает тени.

Важно, чтобы на грядке не было толстого слоя мульчи. Рыхлый слой органики на поверхности земли работает как термос, не давая прогреваться почве. Нужно заметить, что если для прогрева используется пленка, то мульчу лучше оставить на грядке. Открытая земля даже под пленкой сохнет. Под плёнкой и мульчей и прогревается, и влага по максимуму сохраняется.

Пока земля прогревается, готовим посадочный материал. Обеззараженные и прозеленные с осени клубни закладываем на световое проращивание. За 10-14 дней до посадки закладываем на влажное проращивание. Лотки выстилаем газетами и кладем 1-2 см слой влажных опилок. На этот слой выкладываем клубни почти вплотную. Сверху засыпаем клубни ещё теми же опилками. Важно чтобы влажное проращивание проходило при температуре близкой к температуре почвы в момент посадки. Происходит адаптация семенных клубней, и после посадки картофель быстро идет в рост, не испытывая стресса. Затягивать влажное проращивание тоже не стоит, иначе корни вырастут слишком большими и переплетутся. Разделить клубни не оборвав корни будет трудно.

Выбирая сроки посадки, нужно смотреть по температуре почвы. При температуре 5-7 градусов уже можно приступать к посадке. Посадка тоже имеет свои особенности. Рыхлим верхний 5-7 сантиметровый слой плоскорезом. Семенные клубни располагаем так, чтобы верх клубня был примерно на уровне поверхности гряды.

Фото сделано для наглядности расположения клубней на грядке. В реальности посадка ведется так: Делаем рукой лунку до твердой земли, опускаем туда клубень. Затем делаем лунку для следующего клубня, а землю перемещаем на посаженный клубень. При этом нагребаем над клубнем холмик высотой 5-7 см. Причем делаем холмик компактным (рис. 1).

Так оставляем до появления всходов. Рыхлый верхний слой гряды и некопаная почва под этим слоем обеспечивают необходимую влажность, что позволяет обойтись без поливов. В холмиках температура выше, чем в гряде, что способствует более ранним всходам. С появлением всходов можно слегка их окучить. Но усердствовать с этим приемом не стоит, иначе урожай получим позже. Если стоит сухая погода, мульчируем поверхность гряд, включая поверхность холмиков (рис. 2), в которых располагаются клубни.

Теперь мульча уже не мешает - земля прогрелась, а вот сохранить влагу помогает. Помещаем на гряды «бутылочные термостабилизаторы» и накрываем нетканым материалом. По моим наблюдениям оптимален агротекс 40 (или другой материал с такой же плотностью) (см. «Заморозок, варианты спасения»). Нетканку удобно прижимать теми же пластиковыми бутылками, наполненными водой. Дуги не используем, растения сами поднимают тонкий материал. Нужно только оставлять припуск материала, учитывая, что стебли наращивают рост. «Термостабилизаторы» после окончания периода заморозков лучше не убирать. Они и в это время принесут пользу. Для поспевания картофелю нужна определенная сумма положительных температур. И чем раньше она будет набрана (в рамках оптимальных температур), тем быстрей картофель поспеет. В начале вегетации раннего картофеля дневные температуры ещё не слишком высоки, а ночью холодно. Эти ночные температуры задерживают развитие. «Термостабилизаторы» нагреваясь днем, ночью отдают тепло. Тем самым ускоряя развитие картофеля. В качестве термостабилизаторов можно использовать не только бутылки но и камни.

Ко времени наступления жары ботва картофеля разрастается
и закрывает «термостабилизаторы».

После окончания периода возможных заморозков нетканку снимаем и добавляем мульчи. Лучше, чтобы ее слой был 15-20 см.

В это время картофель уже начинает цвести. Теперь уже холмики играют несколько другую роль. Они облегчают уборку. Происходит вот что. Столоны в рыхлой почве образуются в основном короткие, а нарастающие клубни выпирают из холмиков. Если не использовать толстый слой мульчи, то они легко озеленяются. Этот прием позволяет проследить за развитием клубней и когда появятся клубни товарного размера постепенно выбирать их, не выкапывая куст.

Остальные клубни куста продолжают нарастать. Вынужден признать, что холмики не позволяют обнаружить 100% всех крупных клубней. Некоторые столоны забираются в почву по ходам червей, и клубни образуются ниже рыхлого слоя. Такие клубни иногда можно обнаружить по трещинам на почве. Если же почва гряды рыхлая, то все еще проще. Заглубляем один палец в нескольких местах вокруг куста. Если обнаруживаем клубень, то аккуратно выворачиваем его, стараясь не повредить корни. После того, как крупные клубни выбраны, мульчу возвращаем на место. Следует учитывать сортовые особенности. Например, сорта Алена, Латона формируют ранний урожай достаточно дружно. Поэтому стоит снимать товарные клубни один раз. Затем выкапывать весь куст. У других сортов (например, Жуковский ранний) клубни можно снимать несколько раз, у них клубнеобразование растянуто. Нужно просто понаблюдать за теми сортами, что у вас есть.

Чем отличаются ранние сорта от среднеспелых и позднеспелых? Иногда незнание ответа на этот простой вопрос приводит к неудачам в выращивании ранней продукции картофеля. Всё дело в том, что раннеспелые сорта начинают наращивать клубни ещё до бутонизации, тогда как клубни среднеспелых сортов наращивают клубни в конце вегетации. Например на кустах Жуковского раннего ещё красуются цветы, а на столонах уже клубни с гусиное яйцо. Да и зацветают ранние сорта раньше. На фото -Жуковский ранний. Кустики ещё не дотянулись до 15 см, а уже набрали бутоны.

Думаю, что технологию получения раннего картофеля можно и нужно совершенствовать. Картофель - культура огромных возможностей! Один из членов Омского клуба картофелеводов выращивает молодую картошку через рассаду. Убирает ее в последних числах июня.

Новых вам находок!
Олег Телепов,
Омский клуб картофелеводов

Телепов Олег Александрович и его садовые увлечения

Таврическое - центр земного притяжения

Читатели газеты «Сады Сибири» уже наслышаны об Олеге Телепове - организаторе сообщества «Омский клуб картофелеводов» (в Интернете - http://my.mail.ru/community/kartofelomsk), заместителе председателя по науке одноимённого клуба при Омском союзе садоводов в реале, убеждённого сторонника органического земледелия.

В газете «Сады Сибири» опубликовано немало его аналитических статей о земледелии, в том числе, к примеру, «И удача к вам придёт», «Мульча одолевает пырей», «Не наступать на одни и те же грабли» ... Всё - о личном опыте, его взглядах на нынешнее частное земледелие. Но, как говорится, одно дело - прочитать ту или иную его статью, и другое - увидеть воочию.

Не зря Галина Донова, тоже известный овощевод из Назарово, решила непременно побывать в Тавричанке, где живёт и работает Олег Александрович Телепов. А к ней, естественно, подвязалась и я.

Знакомство

Расплывчатое пятно солнца дрожит в мареве знойного воздуха. Голая и печальная степная равнина. Пейзаж разнообразят лишь пыльные лесопосадки вдоль дороги. Жара! Сухой ветерок шлифует кожу. Закрой глаза - и почувствуешь себя в пустыне...

Но мы не в Каракумах, а в Сибири, где в полусотне километров от Омска, в районном центре Таврическое живёт Олег Александрович Телепов. Именно сюда и стремились мы с Галиной Доновой, чтобы посмотреть, как работает система органического земледелия в частном огороде.

Честно говоря, показалось, что в таком аду выращивать приличный урожай невозможно. Жена Олега, не потерявшая стройности хлопотунья Лиля, рассказывала:

Май в этом году был холодный, а лето очень жаркое, прошло всего два дождя - один с таким градом, что на стеблях малины до сих пор отметины остались. Но что эти дожди - капля в море! Поливать из водопровода - накладно, а в колодце вода за две недели на метр опустилась.

Как же вы ухитряетесь фермерствовать? - ужаснулись мы.

Да какие мы фермеры! Я - учитель, два года назад попала под сокращение. А где в нашем посёлке ещё найдёшь работу по специальности? Олег работает в пожарной части. По образованию он - военный. После училища направили в Туркмению - вот где настоящее пекло! Каракумы. Но именно там приобрели первый опыт огородничества.

С улыбкой Лиля и Олег вспоминали, как спасали от вечно голодных верблюдов кустики перцев и выстиранную одежду, которую сушили во дворе на верёвке. В Туркмении у Телеповых родился сын, однако маленькому человечку не подходил климат пустыни, и вот уже 20 лет они живут в родном Таврическом, дополнив семью дочуркой. Лиля - безвылазно, а Олегу, если можно так сказать, «посчастливилось» однажды уехать на заработки в Америку, в штат Огайо.

По стопам отца пошёл сын. Не в смысле специальности (он заканчивает сельскохозяйственный вуз), а в смысле Америк - уже пять месяцев обитает всё в том же Огайо, куда подрядился набраться опыта на органической ферме. Что он там увидел - тема для другого рассказа, а мы вернёмся к Телеповым.

Невысокий, круглолицый, без единой сединки в тёмных волосах - издали Олег казался моложе своих лет, но заметная вблизи озабоченность, безуспешно прятавшаяся в глубине тёмных глаз, выдавала истинный возраст. Манерой поведения и разговора Олег производил впечатление основательного, дотошного и неспешного человека.

К своим сорока с хвостиком годам он уже выполнил всё, что положено мужчине: построил добротный, просторный дом из красного кирпича, вырастил сына и дочь, посадил дерево и много чего другого. А ещё Олег Телепов - организатор сообщества «Омский клуб картофелеводов» в Интернете (http://my.mail.ru/communitу/kагtоfеlоmsk) и заместитель председателя по науке одноимённого клуба при Омском союзе садоводов. Военная карьера не случайно обошла Олега: он - человек думающий, а служивые обязаны, не рассуждая, подчиняться приказам.

Размышляя и проверяя...

Участок у Телеповых, включая дом, теплицы, хозяйственные постройки, занимает 30 соток. Голой земли на посадках практически нет, всё укрыто соломой. Грядки узкие, растения на них размещены в 2 ряда. Дорожки заполнены толстым слоем соломенной резки вровень с поверхностью грядок, поэтому огород выглядит сплошным полем совмещённых посадок, где чередуются ряды разных растений с рядами соломы. Причём растения выглядят вполне бодро даже при такой серьёзной засухе.

А ещё интересно, что все растения оказались несколько уменьшенных размеров, но абсолютно здоровы и нормально развиваются. Олег объясняет это тем, что за годы выращивания растения сформировали популяции, которые приспособлены для выживания в засушливых условиях этого участка: они ограничили рост надземной части для экономии влаги и сокращения испарения. Землю с дорожек Олег перекладывает на грядки, а в канавки закладывает сено и солому, которые, перепревая, служат источником питания для растений на грядках.

Мы узнали, как надо «отрывать» парник от земли для быстрого прогрева и получения раннего урожая. А вот окантованные досками грядки, хоть и удобны для заполнения мульчирующими материалами, оказались непригодны в засушливых условиях: перегрев замедляет процесс разложения органики. Чтобы окончательно убедиться в этом, Олегу потребовалось 15 лет.

Поделился он и маленькими секретами выращивания лука и чеснока. Например, сигналом к уборке чеснока служит не растрескивание бульбочек, как всегда рекомендуют, а подсыхание третьего листа снизу. Лук Телеповы не торопятся высаживать весной, ждут, когда земля хорошо прогреется. Особенно это важно для семейного лука, иначе он плохо нарастает и уходит в стрелку.

Не картошкой единой...

У Олега, известного знатока картофеля; мы ожидали увидеть целое поле этой культуры. Однако то, что открылось нашему взору, удивило: картофель занимал, может, соток пять, кроме него на грядках зеленели лук и чеснок, тянулись ряды саженцев яблонь и груш, поспевала малина с гладкими, неколючими стеблями, собиралась цвести однолетняя малина, наливалась смородина, распускала усы земляника.

Каждое растение было помечено этикеткой с названием сорта. И это наводило на мысль, что перед нами не просто молодой сад, а нечто другое.

Картошка - это уже в прошлом. За 10 лет я узнал о ней всё, что можно, научился получать хороший урожай в любых условиях, - пояснил Олег. - Теперь хочу заняться саженцами, вот питомник заложил.

А зачем питомник? Если вы досконально изучили картошку, почему не сделать её источником дохода?

Я пытался, - вздохнул Олег и рассказал свою историю. В первые годы по возвращении в Тавричанку, когда катастрофически не хватало денег, спасала продажа ранней картошки. Семена взяли в СибНИИСХе (сорт Романо) и 9 лет выращивали бессменно. Но росла конкуренция на рынке, оптовики предпочитали брать более дешёвый товар у таджиков. Нужно было или увеличивать урожай, или искать что-то новое.

Олег решил испробовать и то, и другое: для увеличения урожайности освоил приёмы органического земледелия, для расширения ассортимента начал испытывать разные сорта. Увлёкся - и за десять лет познал все тонкости выращивания картофеля, доведя коллекцию до более сотни сортов. Тем временем вновь изменилась ситуация на рынке. Количество продавцов увеличилось, запросы же покупателей не шли дальше «мне бы вкусный и рассыпчатый...». При этом покупали совсем не рассыпчатый сорт, а тот, что выглядел привлекательнее. Если же покупателя интересовал определённый сорт, то продавцы всегда (!) его имели.

Фальсификация особенно процветала в торговле саженцами. Олег не однажды наблюдал, как незадачливым покупателям всучивались дички яблонь и груш или даже тополя вместо запрашиваемых сортовых саженцев. Плодопитомники в Омской области после перестроечного периода исчезли, но посадки остались, они и служили источником «сортовых» саженцев для рыночных торговцев.

Когда огорчённый садовод понимал, что его обманули, предъявлять претензии было некому.

И тогда Олег решил, что пришло время для создания своего питомника с честной продажей. Пусть люди приходят, смотрят, выбирают, тут же выкапывают и уносят в свой сад. И пусть в питомнике будут не только плодовые культуры, но и декоративные, и ягодные, и всевозможные цветы и редкие растения. Мы застали процесс создания питомника в самом начале.

Весной Телеповы закупили сортовой посадочный материал плодовых культур и ягодных кустарников. В палисаднике перед домом разместились цветы, суккуленты, необычной расцветки травы, буйствовало разнотравье - горец сахалинский поднимался чуть ли не в рост человека. Одним словом, процесс пошёл!

Успеха в новом деле!

Олег понимает, что дел ещё много, но уверен - всё получится! И у нас не возникло сомнения: он обязательно вырастит свой питомник-сад, несмотря на жуткую жару, иссушающие ветры, бесснежные зимы и жестокие морозы!

Тем более что рядом - Лиля, преданная, умелая, неутомимая, терпеливая. Женщина - из тех, без которых не бывает великих людей. Сколько на свете жён вечно всем недовольных, ноющих и стонущих по поводу и без него! На долю Лили выпало немало трудностей, но как приятно с ней общаться, нет в ней обиды на жизнь, а за внешней простотой угадывается внутреннее благородство. Никогда не пропадёт Россия, когда рядом с умными, деловыми, талантливыми мужчинами есть такие мудрые и твёрдые по характеру женщины.

Да и сын наверняка появится вскоре в отчем доме, обогатившись не только знаниями в агрономии, но и жизненным опытом. А пока во время каникул помогают, чем могут, дочь и племянница. Но поднять питомник - это ещё полдела. Предпринимателям, производящим продукцию, обычно легче вырастить её, чем продать. Однако у Телеповых рядом большой областной город, где много любителей-садоводов и дачников.

Осталось только сделать так, чтобы горожане узнали о новом питомнике, а для этого сейчас немало возможностей: Интернет, журналы, газеты, «бегущая строка» в транспорте, телевидение и самое надёжное «сарафанное радио». От души желаем успеха Олегу и Лиле, процветания их новому делу! Рады за омичей, что есть у них в регионе человек, имеющий желание возродить настоящий плодопитомник, где можно не только выбрать и приобрести саженцы, но и получить консультацию по уходу.

Мы ждём от Олега новых публикаций, таких же глубоких по сути, но понятных простому любителю-садоводу. А в том, что они появятся, мы не сомневаемся, потому что Олег по натуре - исследователь, умеющий наблюдать и анализировать.

Июль, 2012 год

Красноярск - Тавричанка - Красноярск

Татьяна Крючкова

Статьи Телепова Олега Александровича читайте на его